casalibus

Samedi 15 août 

Effectivement, faire l’impasse sur ce site de Mistra aurait été une grave erreur ! Une merveille. Ce n’est pas tant le site par lui même ni même les ruines d’un village médiéval important, mais la qualité de conservation des nombreuses églises byzantines et de leurs fresques murales d’origine ! Un peu comme si, ici, la succession des guerres pendant cinq siècles, avaient épargné chaque église, un monastère et la plupart des chapelles encore debout.

Ce soir, nous sommes au mouillage dans la baie de Porto Kayio, à l’abri du cap Tainaron, de fière réputation également…

Le lieu est d’une beauté digne des plus belles cartes postales. Cette crique profonde est entourée de falaises et dominée par un monastère noyé dans la verdure. Le petit village en bord de plage est devenu une station balnéaire préservée où règne la tranquillité. En ce jour de fête religieuse, nous assistons à une procession de fidèles qui se rendent à la chapelle du bout de la pointe, accompagné du pope de service, tout de noir vêtu, et fraîchement débarqué de son coupé BMW flambant neuf !

Lundi 17 août 

Nous sommes ancré dans la grande baie de Liméni dans le golfe de Messinie, après avoir franchi sans problème, par mer plate, le cap Tainaron hier matin.

La côte est de ce golfe est entourée de hautes montagnes aux sommets décharnés mais aux pentes boisées jusqu’à la mer. On y retrouve une végétation plus occidentale avec d’énormes platanes sur les places des villages et les grandes plaines qui s’écoulent vers le littorale sont vertes de cultures diverses.

Le mouillage est vaste et les eaux claires. Seule la longues houle du sud trouble notre sérénité…Nous portons une ancre légère par l’arrière afin de tenir Casalibus face à elle. Le confort s’en trouve amélioré.

Nous avons visité ce matin une grotte marine de grande réputation. Une galerie de près de deux kilomètres que nous parcourons à bord de barques à fond plat, où notre gondolier slalome entre les stalactites à l’aide d’une pagaie. L’excursion est impressionnante et l’éclairage de toutes ces merveilles est superbe.

Cette journée aura été riche en découvertes culturelles, car nous sommes tombés par hasard, dans le petit hameau qui borde la plage, sur une exposition d’art contemporain digne des plus grands musées. Impossible à décrire pour le novice que je suis, mais réellement originale.

Vendredi 21 août 

Casalibus s’extrait doucement de la marina bondée de Kalamata où nous sommes restés deux jours. Cette ville est adulée pour les uns, décriées pour d’autres. Le principale intérêt, c’est son grand marché couvert qui se tient tous les matins et le choix innombrable de fruits et légumes qui s’y vendent. Malheureusement, la marina est très chère, même si l’accueil y est sympathique. Ces deux nuits passées ici nous ont fait regretter le mouillage précédant de Kardamila où nous étions ancrés, seul, derrière le petit îlot en face du petit port de pêche. Un village ravissant où se restaurent de vieilles maisons médiévales.

Dimanche 23 août

Nous passons notre deuxième soirée dans le calme de la baie de Koroni. Ici, plus de houle désagréable pour nous bercer la nuit. Le mouillage est protégée par la pointe de Livadhia surmontée de son fort vénitien, et par la grande digue du port. Encore un endroit merveilleux que ce village de Koroni entouré de verdure. La vie y est paisible et je ne vois pas ce qui pourrait troubler la quiétude des habitants ! Nous avons assisté à la sortie de la messe, à l’ombre des platanes et des pins qui entourent l’église. D’ailleurs, difficile de savoir quand se termine la célébration, car il y a autant de monde à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les fidèles rentrent et sortent à leur convenance et les enfants s’égaient bruyamment sur les marches de l’édifice sans troubler le moins du monde le sermon du pope, retransmis au dehors par un haut parleur. Des bans sont installés devant l’église où des corbeilles de pain et de confiseries locales attendent la sortie des paroissiens.

L’enceinte du fort abrite un monastère de religieuses ouvert au public. La même sérénité règne ici. Des nones, assises à l’ombre des citronniers nous saluent d’un large sourire. D’autres s’occupent à l’arrosage du magnifique potager qui les nourrit sans doute. Une adorable chapelle semble veiller sur ces femmes à la mine heureuse. Une église byzantine asses bien conservée, se dresse en extérieur du monastère.

Inutile de préciser que, depuis le haut des remparts, la vue s’étale sur la baie et le port d’un côté, et sur la côte déchiquetée à perte de vue de l’autre…

Mercredi 26 août

Nous remontons cette fois définitivement vers le nord ! Nous avons doublé le dernier cap du Péloponnèse lundi matin, en passant entre L’île de Venétiko et la côte. Ce cap d’Akritas marquera pour nous le début de notre remontée de la mer Ionniène.

Aujourd’hui, nous avons atteint la petite île de Sapiéntza et le mouillage sauvage de Porto Longos. Sauvage, il pourrait l’être plus s’il n’était encombré de deux fermes marines ! Ce sont d’ailleurs les seuls habitants de l’île. Cette grande baie est entourée de côte rocheuse et fermée par un îlot protecteur. On s’imagine difficilement que les fonds sont de sable tant que l’on a pas pénétré largement à l’intérieur. Notre ancre repose par quatre mètres sur un sable parfaitement blanc.

La pêche ne m’ayant pas beaucoup sourit cette année en dehors de mes cueillettes d’oursins ou de bigorneaux, je me dis que la présence de ces élevages de poissons doivent forcément attirer d’autres poissons en quête d’une nourriture facile. Je m’arme de mon masque et tuba, de mes palmes et de mon fusil et file en annexe à proximité des installations. A peine ai je mis le nez sous l’eau que je suis fou d’excitation à la vue de ces énormes mulets et dorades qui tournent autour de moi. Un seul de ces poissons nous suffira pendant deux jours. J’arme mon fusil…qui se casse dans mes mains. Le caoutchouc trop vieux s’est rompu en même temps que s’est évanoui mon rêve de pêche miraculeuse. Je me console en rapportant au bateau les plus beaux oursins ramassés cette année.

Ce soir, nous avons débarqué sur l’île au coucher du soleil. Simplement se dégourdire les jambes et faire quelques photos du mouillage. Une surprise inattendue nous y attend. Nous débusquons une dizaine de chevreuils qui s’enfuient en sautant par dessus les genévriers ! Nous pensions y voir des chèvres ou des moutons comme c’est le cas si souvent, mais découvrire des chevreuils sur cette île minuscule nous laisse perplexe. Une tortue, sans doute effrayée par ce vacarme, sort de dessous les buissons et nous observe d’un œil inquiet…

Décidément, depuis quelques jours, nous enchaînons les mouillage enchanteurs. Lundi, nous avions déjà découvert une de ces merveilleuse criques aux eaux limpides et calmes. Aucun accès par les terres. Seul un petit groupe de naturistes avait investi les lieus pour y planter leurs tentes. A deux pas du port de Finakounda, nous ne pouvions pas refuser une aussi agréable escale...

Jeudi 23 juillet

Il y à bien longtemps que le meltem ne faisait plus parti de notre voyage ! Il vient de faire son retour et nous oblige a attendre des jours meilleurs.

Nous sommes à Poros, petite île dans le sud du golfe saronique absolument merveilleuse. Nous avons eu le temps de l’explorer ces derniers jours et un tour de l’île en scooter, au milieu des forêts de pins nous a charmés. 

La ville s’étage sur les hauteurs en surplombant le port où de nombreuses navettes se disputent le passage des touristes et des habitants, vers la côte continentale, distante seulement de trois cents mètres.

Nous en avons profiter pour faire une escapade en face pour découvrir cette côte du Péloponnèse, montagneuse et verte, toujours en scooter.. Un site archéologique caché au milieu des citronniers est presque oublié des archéologues ! Nous déambulons parmi les vestiges, absolument seuls, en nous imaginant entourés par les milliers d’habitants se rendant au temple ou au marché quarante siècles plus tôt…

Une petite route de montagne nous conduit au « pont du diable »sous lequel coule une rivière à l’eau fraîche. Quelques mètres plus loin se cache une arche naturelle recouverte de végétation luxuriante et qui relie les deux rives abruptes du torrent. Les lauriers et les platanes majestueux qui bordent le cour d’eau accentuent cette impression de fraîcheur bienfaitrice.

Samedi 25 juillet

Nous avons quitté le mouillage de Tsélévinia ce matin. Ce lieu sauvage contrastait avec les trois nuits urbaines passées  sur Poros. S’aurait put être le bonheur si la houle du large n’avait pas décidée de rentrer dans la crique en fin de journée…Mais ce ne fut pas le pire ! Les guêpes ont pris d’assaut notre bateau et il a fallu attendre la nuit pour pouvoir enfin allumer le barbecue et manger sans ennui dans le cockpit. Des centaines de ces bestioles tournoyaient a l’intérieur de la bouteille d’eau sucrée confectionnée en piège quelques jours plus tôt. Très efficace cette bouteille percée de trois trous, traversée de bouts de tuyaux débouchant à l’intérieur…

Nous sommes amarrés ce soir dans le port bondé d’Hydra. Seul port de cette île entièrement piétonne, les chances de pouvoir y faire escale sont plus qu’aléatoires ! Nous avons été devancés de quelques minutes par un autre voilier qui s’est approprié la dernière place disponible. Oh rage, oh désespoir ! Talonnés de près par d’autres bateaux, nous jugeons possible de nous insérer entre deux navires qui semblent avoir pris un peu leurs aises…En accostant par l’étrave, et avec un peu de collaboration de leurs parts, nous devrions pouvoir caler nos trois mètres vingt entre eux deux! Nous leurs faisons comprendre notre intention avant de jeter le mouillage arrière en nous avançant doucement, après avoir relevé nos pare battages. L’un d’eux refuse d’enlever son annexe, gênante pour notre manœuvre, alors que l’autre reprend un peu ses amarres pour nous faciliter la tâche. Je comprend qu’il faut que j’insiste et continue d’avancer. Il reste très peu de temps au récalcitrant pour s’exécuter, sous peine de voir son annexe écrasée contre le quai. Notre détermination finit par le faire se jeter sur l’amarre de son canot et l’amener en catastrophe sur son arrière en la remontant rapidement sur le quai, alors que son voisin récupère nos aussières et nous amarre, un sourire au coin des lèvres… 

Ce petit port d’Hydra est évidemment charmant, mais extrêmement touristique et bruyant…Construit comme souvent, en espaliers à flanc de colline, les maisons sont ici plutôt cossues, voir majestueuse. Hydra fut en effet une place forte au moment de la guerre d’indépendance, et de nombreux armateurs installés ici participèrent, et à cette guère, et à l’essor qui s’en suivit.

Dimanche 26 juillet

Nous étions plutôt pressés de laisser Hydra et ses touriste au réveil ce matin ! Après une nuit épouvantable au quai de la ville, il nous fallait relever notre ancre, mouillée parmi toutes les autres…Nous avions pu assister à certaines tentatives de la part d’autres candidats au départ, et nous appréhendions cet instant ! Etre obligé de plonger dans le port et son eau douteuse ne m’inspirait pas beaucoup. Finalement, nous ne crocherons qu’un seul mouillage dont nous nous libérerons après une ou deux savantes manœuvres et sans nous mouiller…

Ce soir, nous sommes inviter à prendre l’apéritif sur un catamaran français ancré près de nous sur l’îlot de Dhokos et nous retrouvons les plaisirs simples de nous baigner dans une eau translucide et de ramasser des bigorneaux sur les rochers. La nuit devrait être sereine…

Lundi 27 juillet

Nuit sereine disait-il ! Nuit pénible se fut…Réveil à quatre heures du matin, secoués par des rafales à quarante nœuds qui font gîter le bateau et déraper notre ancre ! Il faut être réactif et agir rapidement car nous sommes très proche de la plage. Dans la baie, c’est le branle bas de combat pour tous les bateaux ! Certain décident de quitter les lieux. Nous ne sommes pas très tentés car nous apercevons les rouleaux à la sortie de la baie. Nous nous éloignons du rivage et laissons filler nos quarante mètres de chaîne. Nous tenons, mais il sera difficile de nous rendormir compte tenu du clapot que lève le vent…Le jour se lève. Un coup d’œil sur le navtex nous confirme qu’un nouveau coup de vent s’installe pour plusieurs jours. Nous voulions rallier le port d’Ermioni. Nous nous rendons vite compte que ce ne sera pas possible avec ce vent dans le nez et cette houle cassante. Patrice, du catamaran français nous annonce qu’ils appareillent pour Porto Khéli, quinze milles dans le sud. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être bloqués sur cette île déserte pendant plusieurs jours. Nous décidons de les suivre. La mer est démontée, mais au portant, nous ne devrions pas trop souffrir. Un des voiliers sortis au petit matin revient au mouillage et nous annonce que la mer est trop forte. Ils ont tentés désespérément de remonter au vent, moteur à fond. Mission impossible évidemment…

Nous sortons de la baie, génois et grand voile enroulés de moitiés. Rapidement, nous surfons sur des vagues de trois mètres, à près de huit nœuds…et sommes dépassés par Patrice et ses trois équipiers. Ils nous diront plus tard avoir atteint les quinze nœuds dans les surfes !

Trois heures plus tard, nous mouillons notre ancre derrière l’îlot de Khinitsa, à l’entrée de Porto Khéli. Le vent est tombé et la mer sans une ride nous laisse voir ses fonds de sable claire. Notre petit blanc de midi est largement mérité. Je flatte intérieurement Casalibus pour sa vaillance dans cette première navigation par force huit…

Ce soir, nous avons retrouvé nos compagnons d’infortune dans une petite crique sauvage, parfaitement protégée dans ce golfe de Porto Khéli où les mouillage sont nombreux. Le meltem peut se surpasser, nous dormirons sur nos deux oreilles. 

Mercredi 29 juillet

Nous sommes toujours à Porto Khéli, non par obligation, mais cette baie, et plus particulièrement la crique où nous sommes ancré, est un havre de paix où nous nous sentons bien. Ajoutez à cela la présence amicale du voilier Altaïr, le catamaran de Françoise et Patrice, et vous comprendrez notre envie de sédentarisation ! Il faut dire que l’hospitalité et la bonne humeur de l’équipage est exemplaire. Nous avons passé hier au soir une excellente soirée ensemble, après une mini croisière sur l’île de Spétsai à bord de ce catamaran atypique. Roger nous a fait découvrir ses talents oubliés de guitariste, sur mon humble guitare classique, achetée quatre sous en Sicile, il y a trois ans. Et bien, il m’a fallut cette occasion pour me confirmer que j’avais fait une bonne affaire…et surtout, qu’un bon ouvrier n’a jamais de mauvais outils !

Vendredi 31 juillet

Koiladhia, petite baie profonde nichée derrière le cap Kokkinos et protégé par sa petite île privée. C’est ici que nous avons retrouvé Altair et son équipage accompagné de Moka, superbe ketch de fabrication suédoise au roof d’acajou et au pont de teck. Leurs propriétaires, Catherine et Christian, sont des retraités adorables au parcours surprenant. Catherine a toujours navigué et depuis cinq ans, ils croisent en Méditerranée à la belle période.

Aujourd’hui, Patrice nous a emmenés, avec sa voiture ( il hiverne son bateau ici et fait les voyages en voiture depuis la France) voir une curiosité pourtant absente des guides, mais tout du moins surprenante. Le cratère d’une météorite tombée dans la plaine voisine, il y a sans doute fort longtemps, et complètement invisible des passants. Entourée de pins, ce trou gigantesque et profond d’une cinquantaine de mètres, est parfaitement circulaire. Un tunnel, creusé dans la roche, permet de descendre au fond du cratère où les populations alentours venaient se cacher à l’époque de l’occupation turque. Une petite chapelle, de même qu’un Hermitage, ont été construis sous le surplomb de la falaise, envahie de câpriers.

En fin de matinée, nous levons l’ancre pour rejoindre la baie de Khaidhari, plus à l’ouest dans ce profond golfe d’Argolicos. Nous savons que nos routes se croiserons prochainement, dans le port de Nauplie où chacun se promet d’aller…

Samedi 27 juin 

Voiles en ciseaux, nous quittons provisoirement l’île de Kithnos, cap sur Siros qu’on dit la capitale des Cyclades.

Après être restés deux jours en bonne compagnie, certes, mais secoués par cette houle vicieuse au mouillage de Kamarès, nous avons retrouvé hier le bonheur d’un mouillage paisible et solitaire dans la baie étroite d’Ioannis. Nous aurions pu y jouer les Robinson, car un puit parfaitement entretenu nous a permis de nous ravitailler en eau douce. Cette île de Kithnos est pourtant très aride, mais le fond du vallon qui s’écoule dans la baie reste humide en profondeur, permettant ainsi la survie d’une végétation maigre mais égayée par les lauriers en fleurs. Nous n’y verrons personne en dehors des chèvres et des moutons, mais la présence de ce puit et d’une aire dallée de pierres plate parfaitement circulaire, attestent d’une présence humaine. Le vallon est parcouru sur des kilomètres, de murets en pierres sèches, eux aussi en parfait état. Certaines parcelles en terrasses devaient être cultivées de céréales que l’on battaient sans doute dans l’enceinte dallée.

Ce fut une nuit calme sur Casalibus ancré avec une amarre sur la plage. Si près de celle ci qu’une chèvre aurait presque pu monter à bord !

Dimanche 28 juin

Ermoupolis, dix neuf milles habitants, est sans aucun doute la capitale des Cyclades et la capitale de Siros, île modeste par la taille, mais située au centre de l’archipel. Arriver en bateau dans cette ville plus industrielle que touristique, ne présentait guère d’intérêt. Nous avons opter pour la baie de Finikas, au sud ouest de l’île, pour ancrer notre bateau hier après midi. Comme dans toutes les îles, de fréquentes liaisons en bus desservent les villages. Cela change un peu du scooter pour un prix plus que modique. Nous consacrons la soirée à la visite de cette ville authentique qui fut naguère une place commerciale importante. De nombreux armateurs s’y sont installés et les élégantes constructions témoignent de la richesse passée de leurs propriétaires. Nous retrouvons aussi l’architecture traditionnelle de la Grèce, à l’inverse des maisons cubiques blanches des Cyclades. Les toits couverts de tuiles rouges réapparaissent en même temps que disparaissent les couleurs vives des volets et des portes bleues incontournables dans l’archipel.

Bien que capitale des Cyclades, Siros est décevante, et nous repartons vers l’ouest en fin d’après midi pour découvrir sur la côte est de Kithnos, un mouillage particulièrement beau et fréquenté, dans la baie de la station thermale de Loutra. A l’approche de la côte, nous comprenons que nous avons bien fait de préférer un atterrissage en fin de soirée ce premier dimanche des grandes vacances grecques…Nous croisons d’innombrables embarcations fortement motorisées qui quittent la baie et rentrent sur Athènes et ses marinas en périphérie. La crique que nous investissons est abandonnée de tous yachts, mais en plongeant pour contrôler notre ancrage, je suis horrifié par le nombre de résidus en tout genre qui reposent sur le fond ! Encore une fois, j’ai du mal à comprendre l’incohérence des discours de nos dirigeants en ce qui concerne la préservation de l’environnement et leurs inertie a prendre les décisions qui s’imposent aujourd’hui : l’interdiction pure et simple de tout emballage

plastique !!!

Lundi 29juin 

Le plus beau mouillage de l’île est sans doute ici, à Kolona. Imaginez une plage déserte évidemment, aux eaux cristallines, complètement fermée par des montagnes et une île en extérieur et où s’écoule une source naturelle d’eau chaude ! 

Ce petit paradis se trouve sur la côte ouest de Kithnos, dans le golfe de Mérikha, port principal de l’île. Arrivé en début d’après midi, nous attendons le coucher du soleil avec impatience tant il est réputé être grandiose ici même. En attendant, nous prenons les eaux dans cette mini station thermale, allongés dans cette baignoire naturelle, le chapeau sur les yeux et seuls au monde…

Jeudi 02 juillet 

Il n’est pas coutume que nous nous attardions quatre jours au même endroit sans y être contraint ! C’est pourtant ce que nous avons fait ces derniers jours dans cette baie fabuleuse où nous avons alterné les mouillages sauvages avec nos haltes au port de Mérikha, charmant village des Cyclades délaissé par les touristes. Ici, pas de location de scooter, d’ailleurs les routes sont peu nombreuses, mais un bus pour nous emmener visiter la « chora » où les chapelles sont aussi nombreuses que les moulins…L’île, bien qu’aride et sèche, est parcourue de vallons fertiles que des maraîchers se disputent. D’ailleurs, les fruits et les légumes sont plutôt meilleurs marché que dans les autres îles. Mais l’atout de ces lieus sont les criques sauvages bordées de sable blanc où nous jetons no tre ancre chaque soir pour un coucher de soleil toujours différent, mais immanquablement merveilleux!!! C'est justement là que notre appareil photo nous lâche...

Samedi 6 juin.

C’est dans le nord de l’île de Paros que nous avons « échoués » hier après midi. Un échouage volontaire qui n’en est d’ailleurs pas un puisque nous avions un mètre d’eau sous la quille, mais plutôt un mouillage que nous n’avions pas du tout envisagé compte tenu de son exposition ouverte au nord. Mais la tentation est trop forte lorsque nous nous glissons entre tous les récifs qui bordent la côte. La mer est calme et le vent absent et les prévisions météorologiques sont favorables. Nous mouillons notre ancre en bord de plage dans une anse déserte, où les eaux turquoises nous laissent voir jusqu’à la moindre étoile de mer étalée sur le fond. La plage par elle même est nettement moins idyllique et ressemble plus à une décharge que le dernier coup de meltem a alimentée. On peut pratiquement y faire son marché en quincaillerie diverse…Mais les bigorneaux pour l’apéritif abondent et le bois flotté récupéré nous permettra de faire cuire les dorades achetées aux pêcheurs de Naxos.

Ce matin, la mer n’a pas une ride et le soleil encore rasant et déjà chaud invite à la baignade matinale. La première de ce rituel quotidien que j’affectionne tant…

Lundi 8 juin.

Nous venons de poser notre ancre dans le chenal Dhespotico entre l’île du même nom et Andiparos après avoir tiré quelques bords depuis la capitale : le port d’Andiparos. En fait, dans les Cyclades, chaque île porte le nom de sa capitale ou…vis et versa !

Nous avons d’ailleurs été surpris par ce village si peu attirant lorsqu’on le voit du large et tellement séduisant une fois franchi les premières maisons sur le port. Alors que tout semble plat et monotone, nous y découvrons des ruelles en pente, pavées de grosses dalles jointées de ciment peint à la chaux et comme à chaque fois, le fleurissement des maisons et des boutiques nous impressionne. Bien sûr, nous ne pouvons comparer avec Naousa, cette ville au nord de l’île de Paros où nous avons fait escale samedi. On ne sait plus de toutes ces citées laquelle est la plus belle tellement elles rivalisent de charme et de quiétude. Même si certaines commencent a être envahies par les touristes, la sérénité est partout présente, dans les rues et aux terrasses des cafés où les vieux boivent leur ouzo, sec et glacé en devisant sans doute sur les élections européennes…

Ce soir, c’est ce coucher de soleil sur la baie qui nous fascine alors que sur le barbecue cuisent nos grillades et que nous prenons notre ouzo quotidien, glacé mais avec de l’eau…

Jeudi 11 juin 

Baie de Kalotaritissa, au sud ouest d’Amorgos. On peu difficilement parler de solitude en décrivant cette crique profonde, mais d’une baie naturelle et sauvage sans aucun doute. Pas une maison sur la berge en dehors d’une cabane de pêcheurs, mais beaucoup de bateaux sur corps morts, de pêche justement. Il faut dire que la place est particulièrement bien abritée de tous les vents, y compris du meltem qui nous a encore imposé ce matin, une navigation musclée depuis l’île de Skhinoussa. Plus de trente cinq nœuds de vent, mais surtout, une mer forte et hachée comme la méditerranée peut l’être quelquefois. Par vent de travers, Casalibus a battu tous ses records depuis qu’il nous guide sur la grande bleue. Deux heures et demies pour faire dix sept milles ! belle moyenne pour un « petit » bateau.

L’arrivée dans cette baie de Kalotaritissa est impressionnante, car la passe étroite qui la dessert est ouverte à la houle, et très peu visible depuis le large. Seuls, les mats de deux voiliers dépassants de derrière la lagune, nous confirment notre position. Un fois à l’intérieur, c’est le calme plat, le repos du marin. Le moment où ses nerfs se relâchent et où l’appétit lui revient…

Ce matin, la météo nous annonçait entre quinze et vingt nœuds de vent lorsque nous sommes partis de Mirsini, petit port de l’île de Skhinoussa où nous avons séjournés deux jours. Lieu absolument charmant et tranquille avec son village haut perché et totalement authentique. Pas de voiture en dehors d’un pick up qui fait les navettes depuis le port. Il ne faut que quinze minutes à pieds pour gagner le village et la vue sur les îles environnantes est époustouflante. Nous achetons aux pêcheurs pour cinq euro de leur pêche, et nous nous  retrouvons avec un kilo et demi d’excellents poissons frais. Deux jours de barbecue assurés.

Vendredi 12 juin

Le meltem ne nous aura pas laissé beaucoup de répit ! La météo nous prévoit cinq jours de vent fort à partir de demain. Nous nous sommes mis à l’abri au port de Katapola, la capitale d’Amorgos. En fait, une petite bourgade où les ferry débarquent des touristes venus principalement sur l’île pour les nombreux sentiers de randonnée qui font sa réputation. Nous avons quitté le mouillage avec regret, mais nous ne nous voyions pas passer cinq jours en solitaire dans cette baie perdue.

Notre soirée d’hier fût festive, car nous avons été invités à manger sur un superbe voilier français. Un Garcia de quarante cinq pieds sur lequel Yannick et Denise, des bretons de souche, parcourent la Méditerranée depuis plusieurs années. Un repas bien arrosé pour cette soirée passée trop vite en leurs compagnie et celle de leurs amis. Nous espérons très sincèrement que nos routes se croiseront à nouveau.

Nous avons profités de la clémence du vent ce matin pour explorer les criques désertes de la côte nord, dont celle qui abrite l’épave « Olympia » qui servit au tournage du film « le grand bleu ». Un tas de rouille visitée par tous les vacanciers de l’île, dont énormément de français.  Le bar « le grand bleu », sur le port, projette chaque soir en terrasse la version longue du film.  Une soirée assurée en perspective… 

Lundi 15 juin 

Le soleil se lève de derrière la montagne. Il est sept heures et demie et l’agitation sur le quai m’a tirée du lit un peu trop tôt à mon goût ! Il faut dire que le vent ne cesse de forcir et que nous sommes secoués même à l’abri de la digue. Certains reprennent leurs amarres en devisant sur la météo du jour. Et elle est pas terrible la météo du jour ! Un fort coup de vent pour aujourd’hui. En fait, le meltem nous cloue ici depuis trois jours. Pas trop grave en ce qui nous concerne, mais certains bateaux de location commencent à s’inquiéter quant à leur « timing ». Ils y en a même qui tentent le coup de sortir contre tout avis, et en général, ils ne dépassent pas la bout de la baie, avec quelques fois les voiles en vrac autour de l’étai à leur retour…Cela me rappelle notre propre expérience lors d’un séjour prolongé dans un port sicilien et dont j’ai déjà parlé...

Nous en profitons comme à chaque fois, pour visiter l’île et nous ne regrettons pas cette escale forcée. Pendant deux jours, nous avons sillonné ses routes en scooter bien entendu. Si ce mode de transport est idéal sur ces îles, il faut quand même nuancer notre enthousiasme, car s’il est grisant de chevaucher ces engins cheveux au vent, quand ce même vent devient tempétueux, cela peut rendre la conduite acrobatique…Il ne m’étais encore jamais arrivé d’être obligé d’accélérer dans les descentes pour avancer !

Amorgos est un paradoxe à elle seule. Aride et luxuriante à la fois. On peut passer d’une colline déserte et grillée par le soleil, à un vallon verdoyant et fleuri. Le petit village de Langada dans le nord de l’île en est la démonstration. Une oasis au milieu des roches, et entourée de hautes falaises. Et comme toujours, de minuscules jardins entre les mur des maisons où grimpe vignes et bougainvilliers. Un petit monastère accroché à une falaise, surplombe ce flot de verdure où surnagent les maisons blanches.

Le monastère de la Panagia chozoviotissa, plus grand et plus réputé celui-là, et suspendu sous un surplomb, fait face à la mer en regardant le sud. Lui aussi servit au tournage du film « le grand bleu ». Mais une autre de ses particularité est l’hospitalité des deux moines qui y vivent et qui offrent à chaque visiteur, un loukoum arrosé d’un verre d’eau et d’un autre de liqueur à base de miel. Tout ça offert après un petit cérémonial, confortablement assis par groupes de cinq ou six personne dans l’antichambre minuscule d’un moine. Seule contrainte, une tenue vestimentaire conforme à leur religion : pantalons pour les hommes et épaules couvertes et robes en dessous du genou pour les femmes…