Le blog de muzet pascal

Lundi 1^er Août

En poursuivant vers l'est, nous longeons le massif de l'Estérel et ses roches de couleur ocre. De nombreuses plantations de pins maritimes essayent de faire oublier les dégâts causés par le feu mais on sent bien que tout çà reste fragile. Longer sous voiles, par brise modérée cette côte déchiquetée, représente sans doute la plus belle partie de notre trajet depuis Marseille.

Cette après midi de navigation s'achève à Théoule sur Mer où nous mouillons à l'abri de la houle, dans cette baie merveilleuse, surplombée par les roches où se cachent de très belles demeures construites avec cette pierre de couleur rouge qui donne tout le charme à ces lieus.

Tout respire le charme et la tranquillité à Théoule. Du petit port à la plage en passant par les maisons du bord de mer, on ne ressent que perfection et bien être et si la météo nous contraignait à un séjour prolongé, il n'y aurait rien de dramatique…

Notre journée se clôturera par un superbe feu d'artifice tiré depuis une barge. C'est fou se qu'il peut y avoir de feux d'artifices en été dans le midi de la France!

Mardi 2 Août

Après une nuit à l'image des lieux, tranquille, nous partons pour Cannes où deux impératifs nous attendent: le marché couvert et le bar d'en face. Le premier pour la diversité de ses produits, le deuxième pour la singularité de l'établissement.

Le marché couvert de Cannes offre un choix de fruits et légumes complets et variés (pour la première foi de ma vie j'ai vue, de mes yeux vue, des amanites des Césars, au milieu d'autres variétés de champignons venus de toute l’Europe).

Quant au bistrot d'en face, allez y déguster un verre de blanc après avoir fait votre marché, et vous aurez la surprise de vous retrouver avec deux ou trois assiettes de tapas absolument délicieuses, mises gracieusement à votre disposition! Dans ces conditions, vous n'hésiterez pas a commander un deuxième petit blanc de pays…

Le retour au bateau est un peu long et fatigant mais à deux heures de l'après midi, c'est sans doute le soleil qui en est la cause.

Une petite navigation nous mènera aux îles de Lérins, à deux milles nautiques de Cannes, où le mouillage devant l'île Sainte Marguerite est beaucoup plus agréable que l'avant port de Cannes où des lignes d'eau interdisent aux bateaux d'approcher à moins de trois cents mètres de la plage.

Nous rencontrerons d'ailleurs souvent ce problème qui nous oblige quelque foi à mouiller par quinze ou vingt mètres de fond, en dehors de la protection bienfaisante de la digue ou de la pointe rocheuse abritant la baie, parfaitement protégée d'après la carte ou le guide nautique. Cette même carte ne mentionnera pas non plus les nombreux mouillages réglementés qui fleurissent sur nos côtes. Dans bien des cas, il n'est plus possible de mouiller sur ancre et des corps morts son à disposition moyennent 15 ou 20 Euros de redevance. Ou est la cohérence quand on sait qu'aujourd'hui, la plaisance explose et que, dans le même temps, il y a de moins en moins de places disponibles dans les ports! Il arrive même, comme à Calvi, que la gestion de ces mouillages payants est attribuée à une société privée! On invoque bien évidemment la protection des fonds marins car une ancre peut causer des dégâts irréversibles, mais la circulation au milieu du mouillage de quantité de scooters des mers ne semble déranger personne! Allons bon, encore un coup de colère, il va falloir que je me remette en question moi!              

Il y a beaucoup de similitudes entre l'île Sainte Marguerite et l'île de Porquerolles. Bien sûr, elles n'ont pas la même taille, mais elles sont toute deux sauvages, peuplées de pins et sans voiture. En se qui concerne Sainte Marguerite, il est très facile et très agréable d'en faire le tour à pieds, le sentier étant à l'ombre des pins la plupart du temps. Pas de vélos non plus et beaucoup moins de monde qu'à Porquerolles.

La nuit au mouillage sera plutôt agitée car un vent d'est soutenu s'est levé pendant la nuit. Le couloir étroit du chenal entre la Pointe de la Croisette et l'île, et le peu de profondeur de ses eaux, font que la mer devient vite inconfortable. D'ailleurs, c'est la deuxième foi que nous nous faisons avoir dans ce site. A méditer…

Jeudi 4 Août

Après une nuit réparatrice dans la très belle Anse de la Garoupe à Antibes, nous allons mouiller dans l'avant port et débarquons pour effectuer les dernières courses avant La Traversée. Le marché d'Antibes n'est pas très grand, mais la vieille ville vaut largement le déplacement. En temps normal, un mini bus vous transporte gratuitement depuis le port jusqu'au centre ville. Je dis en temps normal car les transports en communs d'Antibes sont en grève depuis deux mois!  

Samedi 6 Août

Il est une heure du matin, la nuit est belle et la mer d'huile. Les lueurs d'un feu d'artifice au loin (encore un) semble nous souhaiter bonne route. Nous venons de quitter le mouillage de La Garoupe avec deux heures d'avance sur les prévisions, mais le sommeil m'a déjà abandonné. De toute façon, mieux vaut trop tôt que trop tard car les 95 milles nautiques qui nous sépare de Calvi représentent tout de même entre 16 et 19 heures de navigation. Au moteur évidemment comme, c'est souvent le cas dans ce sens de la traversée. Ma seule inquiétude concerne le moteur justement. Je ne connais rien de lui mis a part son âge. Il n'a pas posé de problème jusque là hormis l'alarme de refroidissement en début de périple alors que, démâtés, nous traversions le Golf de Fos, moteur a fond avec un fort vent d'est dans le nez et une mer agitée. J'essaye de repousser cette angoisse latente et profite de ce moment de quiétude, seul dans le cockpit, Brigitte étant retournée se coucher. Les conditions météo que nous allons rencontrer devraient être bonnes, le Cross Méditerranée nous l'a confirmé tout à l'heure après appel sur le 16 pour signaler notre traversée. Nous risquons juste de trouver une mer formée à proximité des côtes de la Corse. Pour l'instant, tout est calme et le pilote maintient sans problème notre cap au 130°. Au deux tiers de son régime maximum, notre Yanmar de 18 chevaux nous pousse à plus de 6 nœuds dans la nuit. Je ferais le point lorsque Brigitte réapparaîtra, pour l'instant, l'heure est à la rêverie.

Il est 3 heures du matin lorsque j'allume mon GPS portable et là, surprise! La position qu'il me donne est décalée de 15° par rapport à la route orthodromique que j'ai tracée sur la carte. Sur une traversée comme celle ci, il n'y a pas de place pour l'incertitude sur le cap à tenir. Angoisse angoisse quand tu nous tiens! Il faut absolument que je trouve l'erreur. Qui de mon compas ou de mon GPS est faut? Après plusieurs relevés sur le phare de La Garoupe, il est évident qu'il s'agit du compas de cloison qui affiche un cap erroné de près de 15 °. Un appel radio à un voilier que nous croisons nous confirme notre position. Rien de bien grave, mais quelques milles de perdus.

Il n'y a rien de plus monotone qu'une traversée sur la Corse au moteur. Même si, sur un bateau, on est sensé ne jamais s'ennuyer, le temps peu paraître long. Surtout si les dauphins vous boudent et qu'aucune baleine ne vient respirer dans les alentours. Pourtant, nous aurons quand même une visite insolite et si nous n'avions pu filmer cet instant, je n'en parlerais pas, de peur de ne pas être pris au sérieux. J'avais déjà vu quelquefois, lors de traversée précédentes, des hirondelles venir se reposer dans les barres de flèches ou un petit oiseau se nicher quelques minutes derrière la capote du roof, mais là, nous avons bénéficié de la visite d'un oiseau pendant plus de deux heures. Non seulement il n'était pas décidé a partir, mais il a fini par s'installer à l'abri de la capote au début, puis carrément à l'intérieur du bateau, sur l'évier ou devant le miroir du carré. De temps en temps, il sortait prendre l'air et n'hésitait pas a venir se poser sur nos jambes, nos bras ou même notre épaule! Nous n'avons jamais essayés de le prendre dans nos mains de peur de l'effrayer et après son départ, nous nous sommes regardés en pensant la même chose: était-ce un rêve ou avons nous vécu ce moment privilégié?                      

A onze heures du matin, nous ne sommes plus qu'à une trentaine de milles de la Révellata et la houle est bien au rendez-vous. Le vent quant à lui est beaucoup trop faible et nous n'avons pas envie de retarder notre arrivée, prévue pour la fin de l'après midi. Nous continuons au moteur, la grand voile stabilisant un peu le voilier dans la houle.

A l'image de ses habitants, la Corse n'aime pas se dévoiler aussi facilement. Vous avez beau écarquiller les yeux, rien, vous ne voyez rien et quand vous pensez distinguer des montagnes, se ne sont finalement que des cumulus d'altitude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit souvent que l'on sent la Corse avant de la voir. En se qui nous concerne, se n'est qu'à 6 milles des côtes que nous finissons par l'apercevoir sans la sentir pour autant. Il est vrai que le vent, l'après midi, vient du large et qu'il ne peut pas nous apporter toutes ces odeurs caractéristiques de la Corse. Une de mes précédentes arrivées sur Girolata au petit matin m'avait effectivement apporté les parfums à 10 milles de l'arrivée.

La Corse, elle ne se laisse pas approchée facilement non plus. Incroyable comme la pointe de la Révéllata est difficile a atteindre et les deux dernières heures n'en finissent pas, d'autant que la mer est de plus en plus forte. Le bonheur a sans doute un coût qu'on ne peut évincer.

Il est 17 heures, nous prenons un coffre dans la baie de Calvi, nous sommes fatigués…

Calvi, le 7 Août

Quelle nuit mes amis, quelle nuit! J'ai dormi comme un bébé. La fatigue de la traversée peu être, la sérénité d'être amarré sur corps mort aussi, le Pommard 89 sans doute… Vingt huit ans de mariage ajouté à notre première traversée sur la Corse à bord de Casalibus, ça se fête.

Le temps est nuageux et les sommets qui bordent la baie de Calvi sont noyés dans le brouillard. Pourtant, la magie du lieu fait son effet. Les souvenirs reviennent et pour moi, Calvi a toujours représenté la première étape du voyage. La prise de contact avec l'inconnu, le mystère, la grande histoire de la navigation en Méditerranée.

La ville de Calvi est évidemment un haut lieu du tourisme en Corse. Les quais sur le port avec le  balais incessant de ferries crachant leurs lots de véhicules et de passagers, mais c'est aussi une ville adorable où il est possible de dénicher le petit bar du coin ou la boucherie cachée, connu essentiellement des autochtones, où l'on vous vendra la meilleur viande de l'île si vous savez être patient…y'a du monde avant vous et on y palabre pas mal!

Après un avitaillement complet et deux navettes avec l'annexe, nous retrouvons Casalibus au mouillage, mais le vent a beaucoup forci et des rafales à 35 nœuds nous obligent à envoyer notre deuxième ancre. Et comme dans ces cas là, il y a toujours des imprévus, un zodiac de la société de gestion des corps morts, occupé par deux représentants de cette organisme nous intime l'ordre de "dégager" de la zone car nous sommes en dehors des limites matérialisées par deux discrètes bouées jaunes. Pourtant, nous avons bien mouillés à l'est des corps morts comme indiqué dans le Bloc Marine. Comme nous sommes en train de déjeuner, nous leurs demandons un petit délai. Les menaces sont telles que nous préférons partir sur le champ! Remonter deux mouillages par 35 nœuds de vent puis les reposer deux cents mètres plus loin nous prend plus d'une heure. Merci les gars!

Ces violentes rafales d'ouest dureront jusqu'au soir et tomberont aussi subitement qu'elles sont arrivées… Premier mystère!

Lundi 8 Août

Le soleil se lève sur la baie de Calvi, mais comme le chantait Higelin, c'est le jour que j'aurais aimé voir se lever. Dommage, mais six heures, c'est un peu tôt pour moi. La luminosité est remarquable et chaque détail du relief entourant la baie est visible. Il y a une semaine, la tragédie du crash d'un canadaire se déroulait sur les hauteurs de Calvi et les restes de l'avion sont parfaitement distincts au milieu du maquis calciné. 

A 9h30, nous débarquons sur la plage alors que des rouleaux sont en train de se former à intervalles réguliers. Rien de bien grave pour le moment mais on ne sait jamais. Nous nous informons auprès de l'école de voile locale et la monitrice présente nous conseille vivement de ne pas partir trop loin. La houle peu devenir forte et nous empêcher de remettre notre annexe à l'eau. Nous suivons son conseil et regagnons notre bord. Une demie heure plus tard, se sont des rouleaux de deux mètres qui submerge la plage obligeant les baigneurs a remonter leurs accessoires plus haut sur le bord de plage. Le mouillage devient vite inconfortable et nous choisissons de partir à l'extrême nord est de le baie, toujours sur les conseils de notre amie la monitrice de voile, au sud de la pointe d'Agazo. Un bonheur! Plus de houle ni de vent et des fonds de sable blanc visibles par plus de huit mètres, le tout entouré de blocs de granit dignes des Lavezzi. De plus, l'endroit semble peu connu car nous ne sommes que quatre bateaux sur le site. Il est vrai que notre guide " Corse Sardaigne " n'en parle pas et que ce mouillage est très peu visible du large. Une balade à terre s'impose et le tour de la pointe est absolument magnifique. Tout ceci confirme une des règles principales valables en mer comme en montagne: toujours s'informer auprès des locaux sur les conditions météo du secteur et les professionnels sont souvent les plus compétents en la matière.

Mardi 9 Août

Notre nuit fut très calme ce qui n'a pas été le cas des bateaux restés sur les bouées dans la baie de Calvi, le vent de nord-est ne s'étant calmé que très tard dans la nuit. Après un dernier passage à la boucherie pour notre ravitaillement et un ultime verre de blanc dans "notre" bar, nous filons sur l'ouest, en direction de la baie de Crovani, après une pose déjeuné dans le Golfe de la Révéllata. L'endroit est sauvage et présente l'intérêt de ne pas être trop fréquenté tout en étant proche de Calvi.

Après le coup de vent de la veille, évidemment, c'est le grand calme! C'est au moteur que nous attaquons cette descente de la côte ouest en restant proche du rivage. Le paysage est grandiose, montagneux et sauvage. Quelques calanques s'enfoncent dans les falaises, mais je ne me risquerais pas à les approcher, même avec un petit voilier.

La baie de Crovani est relativement bien protégée des vents de secteur nord. L'endroit est sauvage et seul un camping occupe le terrain. Nous débarquons pieds nus sur la plage recouverte de galets…Le guide parlait d'une plage de sable…     

Mercredi 10 Août

Une descente de la côte occidentale de la Corse passe immanquablement par Girolata. Connu de tous les navigateurs, Girolata est un lieu mythique à ne pas manquer. Pourtant, ce serait une erreur de s'y rendre directement car la côte en arrivant par le nord, réserve des merveilles de criques accessibles qui font le bonheur des petites embarcations. C'est l'anse de Focalara que nous choisissons pour la pose déjeuner. Cette petite plage de sable bordée de roches rouge est un enchantement. Nous ne sommes que quatre voiliers a jouir de l'ambiance "Robinson" du lieu. Aucun chemin ne permet d'accéder à la plage et un maquis épais en interdit l'accès par la terre. Seul le temps incertain et orageux nous recommande de ne pas rester ici pour la nuit. Dommage, mais la navigation c'est aussi savoir profiter des instants éphémères de certains paradis en oubliant jamais qu'ils peuvent devenir un enfer en cas de mauvais temps.

La pluie a fini par arriver alors que nous abordons la réserve naturelle de Scandola. Evidemment cela change beaucoup l'attrait de cette partie de la côte sans aucun doute, la plus belle de Corse. J'en suis désolé pour Brigitte pour qui cette navigation est une première. Cependant, l'état de la mer nous permet quand même d'emprunter le passage de Gargalo. Etroit chenal entre l'île de Gargalo et la côte, surplombé de hautes falaises rouges à vous couper le souffle! Il faut vraiment avoir une grande confiance au guide et à la carte marine pour s'aventurer dans ce couloir où l'on ne donne qu'entre deux à trois mètres de profondeur!

Pour ma part, c'est plutôt serein que je m'engage à petite vitesse dans ce passage déjà emprunté dans le passé. La transparence de l'eau donne l'impression de ne plus avoir grand chose sous la quille, mais l'instant est magique! La mauvaise surprise viendra d'un bateau de promenade qui s'engage allégrement en sens inverse alors que nous nous trouvons dans le passage le plus étroit du chenal. Je dois dire qu'à cet instant, je ne me pose aucune question d'ordre juridique sur les priorités en mer, et c'est à pleine puissance que j'engage la marche arrière afin de ressortir de cette mauvaise passe. Et comme une manœuvre précipitée est souvent une manœuvre ratée, Casalibus se retrouve en travers! Si j'ai pu récupérer ce mauvais pas sans dommage, aujourd'hui, je me pose toujours la question du "comment?"…

Girolata…connu de tous! Et çà se voit. La cinquantaine de bateau au mouillage nous interdit tout simplement l'accès! J'ai du mal à reconnaître l'endroit désert où nous débarquâmes, un petit matin au mois de mai, après une traversée depuis le continent à bord de Sianael. Nous avions alors mouillé par trois mètres de fond, à cent mètres des embarcadères!

C'est finalement dans l'anse de Tuara, un mille plus au sud, que nous jetons l'ancre en avant de six autres voiliers. Avantage de notre faible tirant d'eau! L'endroit est sauvage, même si l'accès est possible depuis la route. Très peu de monde sur la plage: une heure et demie de marche, ça dissuade même les plus courageux.

C'est en annexe que nous allons visiter le petit village de Girolata et c'est toujours l'enchantement. Bien sur, il vaut mieux ne pas avoir de courses à faire. Les produits à l'épicerie sont rares et chers. Quant à la Piétra, il est préférable de monter un peu pour aller la déguster au bar restaurant qui surplombe la baie car au débarcadère, vous payerez quand même quatre Euros le demi!

Les navettes incessantes des vedettes qui débarquent les touristes depuis Porto rendent le mouillage très agité. Nous ne regrettons pas notre exile forcé à Tuara.

Retour au bateau et là, surprise! Les retardataires sont arrivés et à dix huit heures trente, nous comptons vingt trois bateaux au mouillage! A souhaiter que le vent ne forcira pas trop dans la nuit. Nous en avons pour qui la technique de mouillage est quelque peu sommaire… Arrivés en marche avant, on pose le mouillage au fond et on sort l'apéritif! Vous avez dit trois à cinq fois la hauteur d'eau? Ha! et puis tester le mouillage en marche arrière, voir plonger pour s'assurer de la bonne tenue de l'ancre? Pas au courant! Bon, à la votre…

Le vent attendra finalement le matin pour se lever et faire déraper le premier voilier dont l'équipage dort encore. Corne de brume pour essayer de réveiller quelqu'un! Récupération in extrémiste du bateau par son capitaine a une encablure de la plage. Il est temps de partir de ce coupe-gorge avant que d'autres voiliers ne subissent le même sort en embarquant au passage les mouillages d'autres bateaux. D'autant que le vent monte maintenant à plus de trente cinq nœuds dans les rafales.

Le vent du sud ouest ne nous laisse guère de choix pour nous mettre à l'abri dans ce secteur. Peut-être l’anse de Ficajola? Bon choix, très bon choix.          

Minuscule plage au pied du village de Piana surplombée de ces rochers rouges qui font la particularité des calanques. Nous sommes sous le vent des hautes falaises et l'endroit est des plus calmes. Quelques cabanes de pêcheurs se dissimulent sur la plage, au milieu des rochers. Nous ne sommes que quatre voiliers à nous partager les eaux cristallines de cette crique ravissante. Dans l'après midi, le temps toujours orageux et la sur population des lieux nous incite à quitter ce paradis.

Le vent du sud ouest n'a pas faibli et c'est sous l'orage qui a fini par éclater, que nous jetons l'ancre dans la baie de Chuni, parfaitement abritée des vents de secteur sud. C'est d'ailleurs son seul intérêt. Club Med sur la plage et nombreuses vedettes de promenade cassent l'ambiance un peu sauvage du site. Qui dit Club Med  implique forcément sports nautiques…mécaniques!

Vendredi 12 Août

C'est la houle qui nous réveille au petit matin. Beaucoup trop tôt à mon goût…Direction Cargès, car plus rien ne nous retient ici!

Cargès, la ville aux deux églises, l'une catholique l'autre orthodoxe. Cela ressemble plus à un gros village qu'à une ville. Depuis le port, il faut gravir la pente raide qui mène au centre et aux commerces, mais une fois sur les hauteurs, la vue est grandiose et Casalibus mouillé dans l'avant port parait bien petit.

Cargès mériterait que l'on s'y attarde un peu, mais le mouillage n'est pas très confortable et nous avons rendez-vous avec des copains au camping de Liscia.

Nous jetons l'ancre dans la partie sud de la baie de Liscia, la houle étant atténuée par la pointe de Palmentoju. Il est seize heures et nous mettons l'annexe à l'eau. Après plusieurs essais infructueux, il faut bien se rendre à l'évidence, il ne démarrera pas! Voilà maintenant quelque temps qu'il est de plus en plus capricieux. Bon! Reste les rames. Mais de savoir que les copains nous attendent au bar du camping avec une Piétra, l'effort paraît nettement moins dur… Rien que le mot me fait saliver et s'il est une chose que j'aime en Corse, c'est bien cette bière gouleyante et fruitée…

Dimanche 14 Août

A 7h30, nous levons l'ancre. Je devrais dire les ancres, car nous avions installé un mouillage à l'arrière afin de maintenir le bateau face à la houle. Heureux les gens de mer qui savent anticiper… La météo tombée hier au soir sur le navtexte était formelle: avis de grand frais d'ouest! Nous aurons passé deux jours bien agréables en compagnie de Jeff et Nath qui ont pu nous donner quelques nouvelles du pays. Non! le pays ne nous manque pas pour l'instant, mais en parler après un mois et demi d'absence fait du bien. Et puis nous avons pu prendre possession de notre courrier qu'ils nous avaient gentiment acheminé. Dans tous les cas, partir de la baie de Liscia devient une nécessité compte tenu de son orientation plein ouest. Nous avons récupéré notre moteur hier au soir, le mécano ayant diagnostiqué une panne d'allumage due  à des infiltrations d'eau de mer dans le cylindre. J'ignorais qu'il ne fallait jamais coucher à l'horizontal un moteur hors bord au risque de faire s'écouler l'eau de refroidissement par l'orifice d'échappement à l'intérieur du moteur. Résultat, la bougie était totalement corrodée! Merci à la station service de Tiuccia.

Pour l'instant, le vent est toujours absent et c'est au moteur que nous effectuons les quatre heures de navigation qui nous séparent d'Ajaccio dans une mer de plus en plus formée. Pas très agréable tout çà. Nous ne pouvons même pas nous arrêter au mouillage des Sanguinaires à l'entrée du Golfe d'Ajaccio. Dommage, car je me souviens d'une escale paradisiaque, un jour du mois de Mai, au pied du phare des Sanguinaires. Décidément, Brigitte n'a pas de chance. Peut-être au retour…

Après une liaison radio avec les capitaineries des ports d'Ajaccio, il s'avère qu'il n'y a aucune place de disponible pour nous, ni même sur bouées dans la zone réglementée à l'entrée du port Ornano. C'est pourtant là que nous laisserons filer l'ancre par dix mètres de profondeur, au milieu des bateaux sur coffres et des autres, qui comme nous n'ont pas eu d'autre choix que de se mettre là où ils le pouvaient. Certains ne manquent pas de nous faire la remarque qu'un force sept est annoncé pour la soirée et que le mouillage risque de devenir "chaud"! Je reste à bord et laisse Brigitte aller seule, avec l'annexe, faire quelques courses et laver le linge à la laverie du coin.  

Lundi 15 Août

Finalement, la soirée et la nuit ont été très calme, non pas que le coup de vent annoncé nous ai épargné, mais la baie d'Ajaccio se révèle être un excellent abri par vent d'ouest à nord ouest.

Par contre, j'ai l'impression que toutes les ambulances et les véhicules de police se sont donné rendez-vous à Ajaccio…Incroyable le nombre de sirènes que l'on peut entendre dans cette ville! Pas cinq minutes sans un "pimpon" tonitruant sur le port!

Le 15 Août n'est pas le jour idéal pour une visite de la vieille ville. Peu de commerces sont ouverts et les rues sont plutôt désertes. D'autant que les employés communaux  étant en congé, la citée est passablement sale! Même le marché n'est pas à la hauteur de ce qu'il est d'ordinaire. Très peu de primeurs et par conséquent, des prix élevés pour les fruits et légumes de l'île. Nous regagnerons le bord avec cependant un excellent fromage Corse et deux kilos de moules élevées sur l'île.

En début d'après midi, nos voisins de mouillage nous font l'agréable surprise de nous inviter à prendre le café sur leur voilier. C'est la deuxième fois seulement depuis notre départ que nous sommes conviés à bord d'un autre bateau et cela reste notre plus grande déception. Nous même avons essayés quelquefois de tendre la perche aux bateaux qui nous semblaient être des bateaux de voyage. Sans succès. Le monde de la plaisance semble être complètement fermé. J'espère sincèrement que l'avenir me fera mentir…J'attends  beaucoup de ces rencontres souvent riches en enseignements. Notre voisin, skipper et propriétaire de son" Espace" de treize mètres, rentre d'une transat aller retour avec son chien, puis d'un séjour prolongé au Portugal.

A chacune de ces rencontres à venir, je repartirai  avec la certitude que nous avons fait le bon choix.

Mercredi 17 Août

Notre séjour à Ajaccio se termine avec une impression mi figue, mi raisin. La ville a beaucoup de cachet, mais nous nous y sentons mal à l'aise. Le bruit, la saleté, l'accueil…

Avantage de notre passage  en dehors de l'avitaillement dans les supers marchés du port, nous avons pu changer notre VHF qui nous a lâchés sans préavis. Première mauvaise surprise qui n'arrange pas les finances des navigateurs. Souhaitons qu'il n'y en ait pas trop à  l'avenir.

La houle, toujours de sud ouest nous autorise à  faire une pose déjeuner  dans la Anse de Sainte Barbe, au sud du Golfe d'Ajaccio. L'approche est un peu délicate car bordée de roches affleurantes, mais l'abri est bon et le coin tranquille. La tour génoise veille sur les lieus et une balade à terre s'impose.

Partir, toujours partir! Bien que nous n'ayons pas de programme de navigation précisément défini, il nous faut quand même continuer si nous voulons, comme prévu, descendre la côte occidentale de la Sardaigne. Mais le sud du golfe d'Ajaccio est si joli…

Un nouveau "saut de puce" nous amène dans la anse de Chiavari, vaste plage de sable cernée de chaque côté par des récifs. Chose étonnante que de se retrouver seul dans un tel mouillage à seulement cinq miles d'Ajaccio. La nuit sera particulièrement calme et c'est la pluie qui nous sortira de notre cabine à huit heures du matin.

Jeudi 18 Août

Arrêt non prévu dans la baie de Cupabia! Encore une fois, nous avons du modifier notre programme pour cause de météo. Sous le vent du cap Muro, c'est au moteur que nous avons progressé, longeant la côte en profitant de sa beauté. Passé le cap, c'est un vent frais de sud est qui nous surprend. Nous profitons de l'occasion pour descendre plein sud en débordant largement Muro. Casalibus nous surprend agréablement mais voilà, nous devons lofer de plus en plus afin d'atteindre Porto Polo où nous avons prévu de retrouver Martine, une amie de "chez nous", en compagnie de Jeff et Nath. A moins de tirer des bords musclés dans le Golfe de Valinco, seul la "risée diesel" peu nous tirer d'affaire. Avec trente nœuds de vent dans le nez, la navigation au moteur devient vite pénible d'autant que celui-ci rechigne à donner le maximum de ses possibilités. Problème de chauffe qu'il va bien falloir régler rapidement. Il est temps de prendre la décision salvatrice car s'obstiner à remonter le vent devient ridicule et cette baie de Cupabia sur notre bâbord abrite déjà quelques bateaux qui semblent parfaitement immobiles au mouillage. Il est treize heures quand nous jetons  l'ancre à l'abri de la pointe de Porto Pollo. Quel bonheur ce calme après ces deux dernières heures de navigation fatigante… Nous ne sommes qu'à deux kilomètres du point de rendez-vous avec les copains, à peine dix minutes de voiture. Notre rencontre se fera quand même et dans un coin fort sympathique. Confirmation, s'il y en avait besoin, que l'obstination est un très mauvais conseiller!    

Vendredi 19 Août

Après un arrêt ravitaillement au super marché de Porto Pollo, amarrés à un coffre, nous choisissons de traverser au sud du Golfe de Valinco dans la baie de Campomoro. Le mouillage est parfaitement abrité et le village charmant, donc…bondé. Et oui, tout fini par se savoir en croisière, les bons plans comme les mauvais. Il faut dire que le guide est plutôt élogieux sur le coin. Un peu trop même puisque l'on y parle pas de la ligne d'eau installée sur toute la largeur de la baie et qui nous oblige à mouiller très en arrière de la plage, par quinze mètres de fond. Une vaste zone d'aquaculture occupe également une partie des lieux.

Une visite de la tour génoise s'impose d'autant que le sentier qui y conduit est ludique serpentant dans le maquis qui quelquefois forme un véritable tunnel de végétation. D'en haut, la vue est grandiose et la photo du village en arrière plan du mouillage ne pourra qu'être belle!                                     

Un petit ponton réservé aux bateaux de pêche locaux permet cependant d'amarrer son annexe, le temps d'aller visiter le village minuscule et surtout, d'y déguster devinez quoi? Une Piétra bien sûr. Je vous la conseille d'ailleurs à la terrasse du restaurant de la plage, à l'extrémité est de la baie. On vous la servira fraîche et à la pression pour un prix très raisonnable. D'ailleurs l'ensemble de la carte du restaurant affiche des tarifs modiques et vu le monde qui s'y retrouve au moment des repas, sa réputation n'est sans doute plus à faire. La présence de cet établissement nous sera d'un grand réconfort pendant les cinq jours où nous serons bloqués ici pour cause de…météo! 

Mercredi 24 Août

Ce séjour prolongé à Campomoro commençait a peser et c'est avec soulagement que nous quittons ces lieus pourtant si agréables. L'ingratitude du nomade toujours attendu nul par…

Il est vrai que ce coup de vent du sud ouest ne nous a pas épargné. Pluie, vent, ressac ont rendus la vie sur Casalibus quelque peu compliquée. Nous avons cependant tenté une traversée avant hier sur Porto Pollo afin de refaire l'avitaillement. Un aller retour plutôt remuant avec vent modéré de travers mais houle de trois mètres. Même pas malade!

Aujourd'hui, le temps est nuageux mais non menaçant. Une courte navigation vent arrière nous propulse à la Calanque de Tizzano, en fait, un petit port pour embarcations légères. Nous avançons prudemment à l'intérieur mais nous nous rendons vite compte que notre tirant d'eau ne nous permettra pas d'aller bien loin. Nous trouvons une place dans l'entrée par deux mètres de fond. Quelques maisons, une épicerie et deux restaurants donnent un air de village à ce petit hameau de pêcheurs. Sans être extraordinaire, le coin est paisible et semble abrité des vents de secteur nord-nord ouest.

Ce soir, nous déboucherons un Margaux Grand Cru 85. Notre fils a vingt sept ans. Nous pensons à lui…

Jeudi 25 Août

Beau, très beau même! Cela faisait quelques jours que nous n'avions pas vu un tel ciel. D'autant que ce qui nous attend aujourd'hui mérite que le ciel soit de la partie. Roccapina…

Roccapina la Belle! Une des plus ravissantes criques que je connaisse. Je n'y suis venu qu'une fois, à bord de Sianael, mais je me souviens que nous avions eu du mal à quitter ce paradis. Brigitte qui n'a pas de souvenir à partager est séduite. L'eau turquoise, la roche sculptée par l'érosion et le sable blanc de la plage…Comme d'habitude me direz-vous! Pas tout à fait car il y a ici une ambiance particulière. Ce quelque chose que l'on ne peu pas décrire mais qui vous saisit dès votre arrivée. Le Lion qui veille sur la baie y est peut être pour quelque chose…

Un sentier monte à la tour et les plus téméraires n'hésitent pas à chevaucher ce Lion bien inoffensif.

La saison qui s'avance commence à réduire le nombre de bateaux dans les mouillages. Nous ne sommes plus que cinq à nous partager ce moment de bonheur, quand le soir tombe doucement sur la plage désertée. Même les merguez qui cuisent sur le barbecue à  l'arrière du bateau prennent une autre dimension. Les veloutes de fumée emportent mes rêves aux parfums d'exotisme et Roccapina devient Bizerte, Syracuse ou Corfou, ces destinations "lointaines" qui nous tendent les bras et que nous ne connaissons pas.   

Samedi 27 Août

En approchant de Bonifacio, l'envie de tenter ma chance m'incite à m'approcher de la calanque de Fazzuelo. Sans beaucoup d'espoir d'ailleurs compte tenu des conditions météo très favorables et de la période estivale. En plus un samedi! Mais bon, j'ai si souvent rêvé d'y pointer mon étrave qu'il serait dommage de passer devant sans essayer. A moins d'un mile au nord de Bonifacio, ce petit paradis dont la photo illustre beaucoup de livres consacrés à l'Ile de beauté représente l'abri parfait dans un site enchanteur. Totalement invisible depuis le large, j'ai recourt au GPS afin d'être certain de ne pas rater  l'entrée. Nous avançons prudemment dans l'échancrure de la calanque en retenant notre souffle. Nous apercevons rapidement un mat puis deux. L'espoir s'amenuise au fur et à mesure de notre avancée. Encore quelques mètres et le fond de la calanque se montre enfin…libre de toute présence. Miracle, les deux voiliers que nous avons vus sont les seuls et très en arrière dans le goulet. Il faut dire que la hauteur d'eau est limite et sa clarté donne l'impression d'être posé sur le fond. La mauvaise surprise, c'est l'arrivée du premier bateau de promenade qui lui, s'engage par la passe sud très peu profonde, et ressort par celle du nord. Nous devons porter une amarre à terre afin de laisser suffisamment d'espace pour le passage de toutes ces vedettes qui font découvrir ce lieu merveilleux aux touristes de Bonifacio qui emporteront dans leurs appareils photos l'image idyllique d'un voilier solitaire ancrée au paradis… Ce paradis, dès le crépuscule, nous ne le partagerons qu'avec les seuls habitants du site, l'école des Glénan qui s'installe ici durant toute la saison estivale. Inutile de préciser que la nuit fut paisible.

Le matin, nous prenons l'annexe et longeons la falaise jusqu'à la grotte proche du phare de Madonetta. La mer est parfaitement calme et nous pouvons pénétrer à l'intérieur et visiter cette cavité vaste et profonde. Nous sommes surpris de tomber nez à nez avec une vedette pleine de touristes. La particularité, est une ouverture au sommet de la voûte qui représente, avec un peu d'imagination, le contour de la Corse.

En fin de matinée, nous gagnons Bonifacio et mouillons au fond de la calanque de la Catena. Une dizaine de bateaux sont à l'ancre avec amarre à terre comme il se doit dans pareil cas; mouillage étroit et eaux profondes. L'opération est délicate car de fortes rafales arrivent par le travers. Après plusieurs essais laborieux, nous finissons par immobiliser Casalibus. Je laisse Brigitte aller seule en course avec l'annexe car je crains que le mouillage ne dérape.  

Nous consacrons l'après midi à la visite de la vieille ville. C'est mon troisième passage ici, mais le charme reste le même. Bien sûr il y a du monde, nous sommes dimanche, mais cette ville dégage une quiétude, une sérénité incomparable. Depuis les remparts, la vue vers le sud porte jusqu'en Sardaigne. En rentrant dans certaines boutiques en bordure de falaise, on s’aperçoit que celles-ci sont littéralement construites en surplomb sur la mer. L'érosion, par son long mais incessant travail, finira par avoir raison de ces constructions. Mais il en faudrait plus pour inquiéter un corse…

Lundi 29 Août

Le vent qui s'était calmé dans la nuit a repris ce matin et le ciel se couvre sérieusement. Nous avions prévu de traverser en Sardaigne aujourd'hui, mais nous n'avons guère envie de le faire sous la pluie. Nous aviserons plus tard, d'autant qu'il nous reste quelques courses à faire. Il nous manque encore du câblot pour le mouillage secondaire et nous n'avons aucune carte de la Sardaigne. Nous achèterons aussi notre prochain pavillon de courtoisie, celui de l'Italie à qui la Sardaigne est rattachée.

Le vent qui nous arrive par le travers forci toujours et la tension exercée sur l'ancre est de plus en plus forte. Soudain, tout va très vite! Le mouillage décroche et nous dérapons rapidement sur le bateau voisin. Le temps d'installer quelques pare-battages sur tribord afin de protéger les coques, nous nous retrouvons bien involontairement à couple de ce voilier vide de ses occupants. Nous n'avons plus le choix, il faut partir. Je libère l'aussière arrière à l'aide de l'annexe pendant que Brigitte lance le moteur de Casalibus. Aidés par un plaisancier, tout ce déroule dans le calme, mais je crains que notre ancre ne se soit prise dans l'ancienne chaîne mère au fond de la calanque. Nous avons souvent entendu parler de cas similaires où les skippers malchanceux étaient obligés de faire appel à un plongeur, moyennant facturation bien entendu! Nous avions pris soin de jeter l'ancre très en avant de la falaise ouest afin d'éviter ce désagrément, mais en dérapant…Finalement, nous ne remonterons qu'un vieux cordage que j'arriverai à faire échapper  de notre ancre. Il est hors de question de tenter un nouveau mouillage ici avec ce violant vent de travers et nous choisissons de remonter un peu au nord, dans la baie de Paragnanu. Ce choix s'avère judicieux. L'abri est parfait et les bigorneaux abondent.

C'est la première fois depuis notre départ que notre ancre Brittany de seize kilos se dérobe à ses fonctions. Il est vrai qu'un mouillage n'est pas prévu pour tirer de travers et que la profondeur importante ne nous avait pas permis d'envoyer la longueur de chaîne réglementaire. Prudence de rigueur si vous êtes amenés à  vous arrêter dans cette calanque de Catena!

Mardi 30 Août

Très beau temps ce matin sur les bouches de Bonifacio! Ni vent, ni houle. Le fait est plutôt rare dans ces parages. Pas d'hésitation, c'est aujourd'hui qu'il faut traverser. Notre départ précipité de la veille nous contraint cependant à nous arrêter de nouveau à Bonifacio, car nous ignorons s'il nous sera possible de nous avitailler correctement dans les Maddalena. Et puis, trouverons-nous de la bière digne de ce nom en Sardaigne? Il ne serait pas raisonnable de prendre un risque pareil…

Nous fonçons moteur à fond en direction de l'entrée de Bonifacio, peut-être un peu trop vite car l'alarme de surchauffe se déclenche une nouvelle fois juste dans la passe d'entrée. Brigitte coupe les gaz, mais le moteur cale subitement et refuse de repartir. J'ai peur qu'il ne soit tout simplement bloqué. L'horreur!!! Pas le moindre souffle de vent pour nous sortir de là. L'annexe et son moteur de deux chevaux et demi nous permettrait- elle de déhaler les quatre tonnes de Casalibus? Et puis, le temps de descendre l'annexe suspendue au portique et d'y installer le moteur stocké sur son support de balcon? La solidarité légendaire des gens de mer va encore s'exercer. Suite à notre appel, un pécheur de Bonifacio n'hésites pas à  nous prendre en remorque, direction le port. Brigitte à la barre, j'en profite pour vérifier l'arbre d'hélice. Il tourne librement. Le niveau du liquide de refroidissement est correct…L'éventualité d'une grosse panne nous désole et c'est par dépit que je tente un nouvel essai en appuyant sur le démarreur. Il part au quart de tour et ne présente aucun bruit suspect. La mécanique nous réserve quelquefois des surprises…Nous lâchons la remorque après avoir donné rendez-vous à notre sauveteur au ponton des pêcheurs et allons nous amarrer par nos propres moyens au ponton d'accueil.

Dernières courses, pain frais et remerciements cordiaux au pêcheur et à son fils au café du port, nous quittons Bonifacio en espérant ne pas être obligé d'y revenir.

Entre temps, le vent a fini par se lever et c'est sur une mer étonnamment calme que nous filons au débridé, à cinq nœuds en direction de la Sardaigne.

Il est temps d'affaler le pavillon corse et de hisser à sa place son homologue italien. Nous nous éloignions rapidement de la côte et je suis partagé entre le regret et la satisfaction. Regret de quitter cette île fabuleuse mais qui ne cesse de sombrer dans l'incohérence, où la douceur de vivre côtoie quotidiennement la violence et l'intolérance…

Mercredi 31 Août

Notre première nuit en Sardaigne a été sereine. Il est plus de neuf heures du matin quand nous émergeons de notre cabine. On ne peut pas mettre çà sur le compte de la fatigue de la traversée et encore moins sur celui d'un quelconque changement climatique. Peut être tout simplement la nonchalance qui commence à s'installer tout doucement dans notre existence! De toute façon, rien ne presse dorénavant, notre seul objectif étant d'arriver nul-part, ici ou ailleurs! Cette existence peut en faire rêver certains et déprimer d'autres, mais le temps qui s'écoule nous familiarise avec cette philosophie de la vie qui n'a plus sa place aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Que peut-on bien faire sur un bateau pendant des mois? Et bien comme à la maison, on mange, on dort, on s'aime et on s'engueule. Mais en plus, on se baigne, on pêche ou l'on prend l'annexe pour faire une petite visite à terre et acheter les courses nécessaires à notre survie à bord! Et tout çà dans un environnement différent chaque jour ou presque. C'est bien simple, le temps nous manque souvent pour faire tout ce que nous aimerions faire et les petits bricolages que l'on s'ait promis de faire rapidement… attendent encore!

Cette traversée des Bouches de Bonifacio aura été des plus agréables avec vingt nœuds de vent d'ouest et une mer presque plate. A midi, nous avons doublé le Cap Testa et quelques minutes plus tard, notre ancre tombait sur un fond de sable dans la baie de La Colba, à l'abri des vents dominants. Si le paysage ressemble beaucoup à celui de la Corse, le contraste est marqué en ce qui concerne l'architecture. Un horrible et volumineux complexe hôtelier occupe une partie de la plage. Quant au village…

Le premier contact avec la population locale se fera l'après midi même, lors de nos achats  dans les divers commerces. La première impression est très bonne et se confirmera tout au long de notre séjour sur l'île.          

A l'origine, nous avions prévus de descendre la côte occidentale de la Sardaigne et de remonter par la côte est. Les conditions météos rencontrées au mois d'Août, avec la dominance des vents de secteur nord, nous font opter pour une descente de la côte est, bien mieux abritée en cas de persistance du mistral. 

Nous repassons donc le Capo Testa et mettons le cap sur Santa Térésa Galléria, premier port Sarde de notre séjour sur l'île. L'absence de vent nous oblige à naviguer au moteur et c'est par mer calme que nous voguons dans ce secteur réputé pour être souvent agité. Les Bouches de Bonifacio nous laisserons un excellent souvenir alors que nous les redoutions tant. La clémence de la météo nous permet même de mouiller face à la plage, à l'ouest de la tour. Nous sommes seuls au mouillage et le village nous domine d'une centaine de mètres. L'annexe est rapidement mise à l'eau pour une visite qui nous initiera à l'ambiance insulaire. Le centre du village est pittoresque et même si l'architecture n'est pas à la hauteur de nos attentes, l'église et la tour génoise valent à elles seules une visite. Et puis, c'est notre premier café italien. Délicieux et à 80 centimes! C'est aussi pour nous l'occasion de nous familiariser avec les noms et expressions locales. Cherchant une boucherie, on nous indique une enseigne au nom de Macelleria. Nous mettrons plusieurs jours avant de nous apercevoir que tous les bouchers ne s'appellent pas Macelleria mais qu'il s'agit tout simplement de la traduction italienne du mot "boucherie"…

Nous levons l'ancre en début d'après midi pour la baie de Liscia, cinq milles plus à l'est, et qui s'enfonce profondément dans les terres. L'endroit est très fréquenté et la plage immense. Un camping occupe une grande partie de la presqu'île de Cavalli et le lieu est propice aux sports nautiques. Nous décidons de nous éloigner un peu de toute cette agitation et allons jeter l'ancre dans le fond de la baie, à l'embouchure de la rivière. Le vent tombe subitement à 19h, un peu trop tôt à mon goût…le barbecue n'est pas encore allumé! Il va falloir que je souffle dessus pour l'activer. Après un tel effort, une bière est de rigueur, bien entendu accompagnée comme chaque soir des bigorneaux que nous avons pêchés…

Jeudi 1^er Septembre

Il fait déjà chaud lorsque nous nous levons. Nous décidons de remonter la rivière avec l'annexe mais sommes très vite bloqués par une barrière de sable que nous franchissons à pieds pour découvrir, en amont, une vaste lagune infestée de moustiques. Nos envies d'exploration s'estompent subitement… et nous regagnons le bord en nous félicitant de ne pas avoir mouillés trop près du rivage hier au soir.

Direction l'archipel des Maddalena. Dès notre sortie de la baie de Liscia, une brise assez soutenue nous permet une navigation sous voiles des plus plaisantes. Nous passons entre l'îlot Spargiotto et l'île Spargi en toute quiétude et arrivons deux heures plus tard au mouillage du "Passage de l'homme mort". Une splendeur! Nous nous trouvons au milieu des trois îles principales des Maddalena. Les fonds sont particulièrement clairs et peux profonds et de nombreux îlots nous encerclent. Evidemment, vous vous doutez bien que ce paradis n'a rien d'un paradis perdu et même un 1^er Septembre, nous ne sommes pas les seuls… Nous avions remarqués en arrivant quelques "corps morts" inoccupés et avions été tentés d'en prendre un pour nous amarrer. En fait, ils appartiennent aux nombreux, trop nombreux bateaux d'excursions qui visitent le site et débarquent une quantité invraisemblable de touristes sur l'île de Budelli. Un va et vient infernal de navettes en tout genre! Nous laissons Casalibus au milieu de ce trafic et embarquons dans l'annexe pour une visite des autres mouillages possibles du coin. Ils sont tous très fréquentés et nous nous consolons en pensant qu'au coucher du soleil, les rondes seront sans aucun doute moins nombreuses. Un peu inquiet tout de même pour notre bateau à l'ancre proche de ces nombreux navires qui manœuvrent, je laisse Brigitte à terre et rejoins Casalibus. A mon arrivée, je reçois la visite des gardes du parc national (car il s'agit bien d'un espace protégé!!) qui me demande de m'acquitter de la taxe d'entrée dans Les Maddalena. Après une courte discussion infructueuse, c'est avec ma carte bleue (ils ont tout prévus) que je règle les vingt trois Euros correspondant à la taille de notre bateau et ce pour un séjour de vingt quatre heures. Dur à avaler car il n'y a absolument aucun service en échange. Pire, aucune poubelles sur les îles malgré la fréquentation énorme, ni réglementation spécifique concernant les rejets des eaux usées des plaisanciers. En claire, tout est permis sauf de refuser de payer! Il s'agit là d'une façon bien curieuse de gérer un espace dit "protégé"! Nous renoncerons quand même à notre barbecue quotidien. On ne sait jamais…

Vendredi 2 Septembre

Nous quittons ce petit paradis avant les premières navettes pour ne pas ternir nos dernières impressions de bonheur. Car, comme prévu, nous n'étions pas nombreux à profiter de la quiétude du mouillage à la tombée de la nuit. Un vrai plaisir cette quasi solitude en un lieu comme celui-ci. Et puis nous n'avons pas envie de payer à nouveau la taxe du jour!

Nous filons en direction de l'île principale de l'archipel, celle qui lui a donné son nom: Maddalena et passons devant le village du même nom à la recherche d'un mouillage forain décrit dans notre guide. Un guide nautique, c'est un peu comme une bible…on n'y trouve pas que des vérités! En fait de mouillage, c'est une petite marina qui a été construite et nous faisons demi tour pour gagner la Calanque de Francesca à trois kilomètres à l'ouest du village. Cette crique est particulièrement bien abritée et plutôt désertique puisque nous sommes le seul voilier. Quelques bateaux à moteurs sont à l'ancre pour la journée.

C'est sans appréhension que nous laissons Casalibus pour nous rendre à Maddalena. Une voiture s'arrête et nous évite une marche rendue pénible par la chaleur et le manque d'ombre durant le parcours sinueux au milieu de falaises calcaires. Le village est très pittoresque mais nous avons oubliés qu'en Italie, l'après midi, rien est ouvert avant dix sept heures, sieste oblige…Nous trouverons quand même un bar sympathique pour une bière bien méritée, en prévision de la marche de retour qui nous attend. En fait de marche, et le hasard faisant bien les choses, c'est notre automobiliste de l'allé qui s'arrête à nouveau, nous évitant ainsi une marche rendue pénible…etc. (vous connaissez la suite).

Une petite chapelle surplombe le mouillage et de nombreux rochers sculptés inspirent les photographes que nous sommes. Nous nous attardons suffisamment à terre afin d’éviter ce rendez-vous quotidien, mais non désiré avec les gardes du parc venus quémander ces quelques Euros réglementaires mais oh! combien désagréable à sortir. Un petit tour…et puis s'en vont! Je sens que ce séjour ici sera doublement apprécié.

Lorsque le soleil se couche, nous sommes seuls dans cette calanque que la lumière rasante illumine de rose. Là encore, nous évitons le barbecue et nous contentons de saumon fumé, accompagné de figues fraîches cueillies par nos soins au village. 

Samedi 3 Septembre

Merveilleux tout simplement! Cette nuit fut d'un calme comme on aimerait qu’elles le soient toutes. Le rituel du bain matinal n'est troublé par personne. Nous sommes toujours seuls au monde!

Pourtant, il est tant de partir avant les nombreuses visites attendues pour le week-end. Cap sur Palau, petit port touristique juste en face des Maddalena. Nous jetons l'ancre dans l'avant port et débarquons avec l'annexe. Nous en profitons pour remplir nos jerricans d'eau et faire quelques courses en ville. La corvée d'eau ne nous a jamais posée de problème contrairement aux craintes d’avant notre départ. Nous disposons de cent cinquante litres dans les trois réservoirs du bord et faisons couramment l'appoint avec nos deux jerricans de dix litres. Il y a toujours, dans chaque village ou chaque port, un point d'eau en libre service. Il convient simplement de gérer sa consommation quotidienne avec bon sens en évitant tout gaspillage. Pour notre part, il y a longtemps que nous avons adoptés le savon liquide spécial "eau de mer" et à chaque fois que les conditions climatiques le permettent, nous nous lavons dans la plus grande des baignoires, la Mer!

La petite ville de Palau est en fait un port très actif car c'est d'ici que partent les ferries qui desservent les îles des Maddalena. Le trafic est si intense que nous préférons partir mouiller au large de la plage en arrière du port. Si les conditions météo venaient à se gâter, il sera toujours tant de revenir prendre un anneau au ponton de la marina. Aucun coup de vent n'est prévu pour les prochaines quarante huit heures et c'est tant mieux. Nous ne sommes pas inspirés par un séjour prolongé dans cette ville qui ne présente aucun intérêt.

Dimanche 4 Septembre

Rien ne vint troubler notre nuit et notre levé fut matinal pour un dimanche. Une petite visite de la côte en annexe nous permet de faire connaissance avec l'architecture de luxe des résidences privées de cette partie de la Sardaigne. A partir de Palau et sur toute la Costa Sméralda, se ne seront qu'une succession de propriétés toutes plus belles et harmonieusement intégrées au paysage. Le lieu de résidence de toutes les fortunes d'Italie. Seul l'accès par la mer permet de découvrir ces merveilles.       

Nous remontons jusqu'à Palau afin de baigner dans l'ambiance dominicale sarde. Rien de particulier ce dimanche matin au village, mais je ne suis pas certain que Palau et sa vocation touristique, soit représentatif de la culture et de la tradition insulaire.

Un peu déçu par ce village, à seize heures trente, nous appareillons pour l'île Capréra, distante de trois milles et appartenant à l'archipel des Maddalena. La baie de Porto Palma, au sud de l'île, est une baie profonde et particulièrement bien abritée. Nous souhaitions mouiller dans la calanque se trouvant au sud ouest, mais la présence d'une école de voile et des nombreux corps morts leurs appartenant nous oblige à nous amarrer au fond du golf. En dehors des croiseurs de l'école qui régatent dans la baie, nous ne sommes que nous! Décidément, le mois de Septembre va nous réconcilier avec la navigation de plaisance et ses mouillages forains. Comme sur les photos qui font rêver les marins, image idyllique du voilier ancré seul au fond d'une baie aux eaux turquoise… A nouveau dans l'enceinte du Parc National, nous nous abstiendrons d'allumer notre barbecue en attendant avec impatience la venue des gardes pour leur perception quotidienne…Mais nous ne les verrons pas et c'est tant mieux!

Lundi 5 Septembre

L'orage nous surprend ce matin et nous sommes contraints, pour la première fois, de prendre notre petit déjeuner à l'intérieur. A 9h30, nous remontons le mouillage et retournons à Palau. Je dois impérativement faire la vidange du moteur et je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux d'attendre notre prochaine escale de Porto Cervo. Le rendez-vous des supers yachts!

La vidange sur un bateau ne présente pas de difficultés particulières, mais il faut disposer d'une pompe afin de pouvoir aspirer l'huile par l'orifice de la jauge. J'avais acheté à cet effet une petite pompe manuelle en cuivre muni d'un tube fin en plastique. Première difficulté, amorcer cette pompe, avec de l'huile évidemment! Il suffi de remplir le corps de la pompe avec l'huile destinée au remplissage du carter moteur. Ensuite, introduire le tube dans l'emplacement de la jauge en prenant soin d'avoir laissé le moteur refroidir suffisamment. C'est exactement ce que je n'ai pas fait! Et que fait le plastique au contact de la chaleur?…

Le miracle, c'est que l'on trouve de tout dans les quincailleries Sarde. Même des tubes en plastique de six millimètres de diamètre!

Tout cela nous aura retardés un peu et il est près de 16h quand nous appareillons pour le golf d'Arzachena. En fait, ne disposant pas de carte détaillée du secteur, nous faisons escale dans la baie de Saline, quatre milles à l'est. Un fort vent de terre rend le mouillage inconfortable en levant un ressac désagréable. La veillée sera brève…

Mardi 6 Septembre

Ce matin, le temps est à la pluie et un vent d'est force cinq nous contraint a naviguer au moteur, dans une mer de plus en plus formée. En l'absence d'une carte détaillée du coin, je me sers du croquis présent dans le bloc-marine pour évaluer la position d'entrée du golf d'Arzachena. Pas très pratique, mais lorsque j'ai la certitude que nous abordons son embouchure, nous prenons du sud afin de pouvoir envoyer un peu de voilure. Tout devient plus serein et c'est par vent de travers que nous arriverons au fond de cette vaste baie, face au village de Cannigione. Il y a pas mal de bateaux amarrés sur bouées et ce village dispose de plusieurs pontons appartenant à différents propriétaires. Nous rencontrerons souvent ce genre de disposition dans les ports Sarde où il ne faut pas hésiter a demander les tarifs. Il peut y avoir des écarts important entre chacune des marinas.

Pour notre part, nous jetons l'ancre à une distance raisonnable de la plage. Si le vent est toujours assez fort, nous ne ressentons plus les effets de la houle et le mouillage nous para

Nous rejoignons le port avec l'annexe et demandons au propriétaire de l'un des pontons, l'autorisation de nous amarrer pour descendre à terre. Il nous l'accorde sans aucun problème et nous guide très cordialement vers le portillon donnant accès sur la rue principale du village.

L'église est très belle et le centre du village est plutôt plaisant. De plus, il y a tous les commerces indispensables à notre avitaillement. C'est ici que nous découvrons le meilleur vin blanc de l'île, en le dégustant par hasard, au café du coin. Nous notons son nom et à partir de ce jour, il fera parti intégrante de la liste des courses. Il s'agit d'un Nuragus de Cagliari, mais d'un S'elegas qui nous fait penser au Pouilly Fuissé de chez nous, pour un prix qui lui, ne lui ressemble pas!                            

C'est sous la pluie que nous regagnons Casalibus. Aucun espoir d'allumer notre barbecue ce soir. Les cuisses de poulet finiront dans la cocotte minute avec petits légumes et jus de citron. Pas mauvais non plus!

Mercredi 7 Septembre

Calme plat ce matin. Brigitte a pris rendez-vous chez l'esthéticienne du coin. J'en profite pour glaner quelques infos sur les restaurants du village. Pas facile de s'y retrouver quand on ne maîtrise pas la langue! Nous optons pour un petit troquet en self service. Gros avantage: on a sous les yeux les plats que nous choisissons. Ce premier repas sarde ne sera pas le meilleur souvenir que nous garderons de la Sardaigne!

Décidément, le temps est aux orages, mais celui qui nous surprend pendant notre repas est particulièrement violant. J'ai une petite appréhension pour le bateau au mouillage car les rafales sont très fortes. J'essaye de me rassurer en me félicitant d'avoir relâché de la chaîne avant de quitter le bord ce matin. De toute façon, il n'est plus possible d'intervenir maintenant et nous attendons sagement que l'orage finisse. Une demi-heure plus tard, nous pouvons constater que Casalibus tire sagement sur son ancre en attendant notre retour.

Jeudi 8 Septembre

Il pleut ce matin et le temps ne semble pas vouloir s'arranger. Hier après midi, nous avons changé de mouillage car, après l'orage, une houle désagréable rentrait dans la baie. Nous avons trouvés refuge dans le nord est, un peu en amont de Cala Bitta. Le retour du soleil après la pluie a transformé la luminosité et rendu le paysage féerique…avant l'arrivée d'une nouvelle averse qui nous laissa juste le temps de cuire la  pizza et le pain sur le barbecue.

Porto Cervo est à huit milles dans l'est. Nous levons l'ancre à neuf heures trente, sous la pluie par mer calme et vent nul. Ce calme nous permet d'envisager d'emprunter le Passage de Bisce, étroit chenal entre la côte et l'île de Bisce. Fortement déconseillé par mer formée, il ne présente aucune difficulté par temps calme. Cependant, la houle du large nous accueille dès sa sortie et le vent toujours absent rend cette croisière côtière désagréable.

Nous pénétrons dans l'avant port en fin de matinée. Haut lieu du yachting à l'italienne, nous sommes ravis et surpris de pouvoir mouiller à proximité immédiate des pontons de la marina, dans une zone réservée aux bateaux de passages et qui plus est, gratuite.  Pas besoin d'installer  le moteur sur l'annexe, c'est à la rame que nous effectuons les quelques dizaines de mètres qui nous séparent des pontons. La visite du port ne présente pas beaucoup d'intérêt si ce n'est que nous tombons juste sur un rassemblement de voiliers d'exception qui participent à la coupe Rollex. Quand je dis d'exception, le mot est encore faible. Les plus beaux voiliers de régate au monde se trouvent réunis ici. Rien à voir cependant avec des 50 pieds Open car ici, course au large rime avec confort et grand luxe! De retour à bord, nous trouvons Casalibus bien petit…

Vendredi 9 Septembre

Le mauvais temps semble décidé à nous retenir ici. Nous avons essuyés hier après midi un orage diluvien. Bien entendu, nous n'étions pas à bord et les capots et hublots étaient entre-bayés…et ce n'est pas ce matin que nous pourrons assécher les matelas. Des apprentis navigateurs, voilà ce que nous sommes!

Porto Servo n'est sûrement pas l'endroit idéal pour faire des courses, mais nous sommes agréablement surpris par certain prix tout à fait raisonnables, voir même moins cher que ce que l'on a pu voir jusqu'à présent en Sardaigne. Notre petit vin blanc par exemple que nous trouverons au prix le plus bas de tout notre séjour sur l'île. Etonnant non! Nous ferons même de l'eau au ponton sans aucun problème.

L'après midi nous offre enfin le retour du soleil. Nous levons l'ancre après le repas pour nous rendre à la Cala di Volpe, quelques milles dans le sud. Vingt nœuds de vent arrière par mer formée, rend la digestion difficile…

Cala di Volpe. Les rafales montent à trente nœuds. Je plonge pour m'assurer de la bonne tenue du mouillage. Nous pouvons descendre à terre pour notre pêche quotidienne de bigorneaux. De luxueuses résidences bordent cette grande baie et un hôtel occupe toute la plage du fond.

Samedi 10 Septembre

Le vent est tombé pendant la nuit et ce matin, c'est le calme plat. Nous levons l'ancre très tôt, sur le coup des 9h30…Direction le port de Portisco. Nous n'y resterons que pour une visite rapide. Les marinas commencent a se dépeupler et les boutiques ouvertes se font de plus en plus rares.

En milieu d'après midi, nous doublons le cap Figari à une distance respectable. Le vent est faible et nous nous aidons du moteur. Les batteries ne s'en plaindront pas. D'ailleurs, elles m'inquiètent de jours en jours. Il semble qu'elles ne tiennent plus la charge aussi longtemps. Il est vrai que depuis quelques jours le soleil nous fait défaut et que les panneaux solaires n'ont  pu remplir leur rôle.

Le golfe d'Aranci se découvre peu à peu et nous décidons de contourner l'îlot Figarolo surplombé de son phare, par le sud. Là, nous découvrons un superbe mouillage. Un voilier est présent entre la côte et l'îlot. Les fonds sont de sable et nous laissons tomber notre ancre par sept mètres, dans une eau cristalline. Comble du bonheur, alors que je plonge comme à mon habitude sur le mouillage, une ombre à côté de moi me surprend. Je tourne la tête pour voir à trois mètres devant mon masque, un superbe dauphin passer tranquillement son chemin. L'explication de cette présence nous est donnée un peu plus tard, lorsqu'une dizaine d'entre eux se disputent les bancs de poissons attirés eux même par la distribution automatique de nourriture de la pisciculture voisine. Leurs sauts sont spectaculaires et durent quelques minutes. Sans doute reviendront' ils demain pour leur repas quotidien…

Nous débarquons sur l'îlot avec l'annexe et empruntons le sentier qui nous mène au phare. De là haut, la vue porte très loin jusqu'à l'île tabulaire de Tavolara.

Dimanche 11 Septembre

Destination Olbia. Cette grande ville doit nous permettre de refaire un avitaillement sérieux pour les jours à venir. D'après notre guide, les quelques ports que nous rencontrerons plus au sud n'ont guère de possibilité en la matière.

Une petite halte au passage sous le vent de l'îlot Di Porri nous permet de prendre un dernier bain avant Olbia et de faire provision de bigorneaux. Ils sont toujours aussi gros et abondants.

C'est par vent arrière et voiles en ciseaux que nous empruntons le long chenal d'entrée du port d'Olbia. En fait, il n'y a qu'un port de plaisance à Olbia et il est réservé au club de voile locale. Nous nous amarrons au quai, entre d'autres voiliers. Il n'y a aucun équipement pour les bateaux de passage, mais quelques robinets nous permettent de faire le plein d'eau a volonté. Shampoing et douche chaude au programme. Avec la saison qui s'avance, nous commençons à apprécier pleinement cet équipement de luxe qu'est l'eau chaude sur un voilier. D'autant plus appréciable que cette production d'eau chaude est gratuite puisque fournie par la récupération des calories du moteur.

Après une visite de la ville, on ne peut pas dire que nous soyons enthousiasmés. Le seul intérêt reste la présence de nombreux super marchés à proximité du port. Nous verrons cela demain. Ce soir, nous dégustons nos premières pizzas sardes. Avis mitigés…

Lundi 12 Septembre

Nous quittons Olbia en fin de matinée, sans aucun regret. De nombreux féries entrent et sortent et bien que le chenal soit large, la présence de parcs à moules incitent à la vigilance.

Quelle idée bizarre que de cultiver des fruits de mer à proximité d'un port aussi fréquenté que celui-ci ?

Nous mettons le cap sur l'île de Tavolara après avoir étudié la carte avec attention. Le coin est pavé de récifs dont certain ont fait les frais. L'épave d'un cargo rouillé gît sur le flanc au milieu des cailloux. Le GPS est sorti pour plus de précision car les amers se confondent et se superposent, instaurant le doute et le doute, ici, n'est pas permis.

Nous mouillons dans le sud ouest de Tavolara, derrière la langue de sable, face à la plage. Très peu de monde sur cette plage surplombée par 565 mètres de falaise abrupte. L'orage qui s'annonce nous laissera juste le temps de prendre notre repas dans le cockpit. Nous descendrons quand même à terre entre deux averses où seul un bar restaurant occupe les lieux.

Les dernières navettes viennent récupérer les quelques touristes regroupés à l'abri sur la terrasse de l'établissement.

Nous profitons d'une accalmie pour traverser sur le golfe de Spurlatta, à l'entrée du petit port de San Paolo. L'abri est parfait et d'un calme extraordinaire. Le coucher de soleil combiné à la luminosité particulière d'une fin d'averse transforme l'île de Tavolara et les alentour en une peinture digne des plus grands maîtres impressionnistes. Nous n'échangerons que peu de paroles ce soir là en dégustant nos bigorneaux fraîchement péchés et accompagnés de cet excellent Nuragus. Une entrecôte au barbecue clôturera cette soirée mémorable…

Mardi 13 Septembre

Après une nuit à l'image de la soirée, nous avons du mal à quitter ce paradis. Mais un impératif nous oblige à activer un peu notre navigation. Nous devons être à Cagliari le 24 pour embarquer des équipiers. Et pas n'importe quels équipiers, nos amis Valérie et Franck!

Les retrouvailles s'annoncent festives…

Nous débordons le cap Coda Cavallo par vent faible, aidé du moteur et virons plein ouest sur la baie de Porto Brandinghi où nous mouillons à l'abri de la pointe de Capecciolo.

Mercredi 14 Septembre

Nous pénétrons dans le port de La Caletta  où des plaisanciers nous font des signes et attrapent nos amarres. Nous nous amarrons en long, entre deux autres voiliers. L'accueil est chaleureux. En fait, nous sommes amarrés à un ponton gratuit, d'où la présence de nombreux voyageurs au long court. Nous sommes cordialement invités à prendre l'apéro ce soir chez Didier et Joe. Ils vivent sur leur bateau et sont sur la route de la Tunisie où ils passeront l'hiver. Pour l'heure, nous allons prendre la température de cette petite ville. Il n'y a pas grand chose d'intéressant mais le super marché est bien fourni. Une belle tour génoise garde l'entrée du port et la plage est quasiment déserte.

Jeudi 15 Septembre

Les rafales de vent à plus de trente nœuds ont levées un clapot désagréable une bonne partie de la nuit. Gros inconvénient des cabines arrière sur les voiliers disposant d'une jupe. La moindre vaguelette qui s'y éclate produit une résonance énorme à l'intérieure de la cabine! Je dois avouer que çà ne m'a pas beaucoup dérangé, en tout les cas, moins que Brigitte. J'avais peut être un peu plus abusé de "somnifère" à l'apéritif chez nos voisins de ponton…

Nous passons une partie de la matinée à glaner des informations dans la marina. Nous commençons à nous préoccuper de l'hivernage de Casalibus. Beaucoup, comme Didier et Joe ont choisis la Tunisie. Il est vrai que pour ceux qui passent l'hiver sur leur bateau, ce choix est sans doute judicieux. En ce qui nous concerne, ce sera la Sardaigne et nous avons encore un mois devant nous.

En début d'après midi, nous partons visiter le village de Posoda à quelques kilomètres de là. L'occasion pour nous de découvrir les transports en communs Sardes. Bien! Il y a même la climatisation.

Posoda est perché au sommet d'une colline et surplombé d'une ancienne fortification. Nous sommes un peu déçus! Le village est nettement plus impressionnant vu du large.

Cette fin de journée chaude et ensoleillée est propice à une nouvelle soirée «apéritif» avec nos voisins…sur Casalibus cette fois!         

Vendredi 16 Septembre

Nous avons décidés de passer une journée supplémentaire à la Calleta et de partir visiter les quelques curiosités de la région, notamment Orgosolo, village de montagne où chaque maison est ornée d'une fresque historique. Pour cela, nous avons loué une voiture à la journée au prix de trente et un Euros tout compris. Et pas n'importe quelle carriole, non. Une superbe petite Lancia neuve avec toutes les options dit donc…Et quel plaisir de pouvoir ramener les courses en voiture, à proximité du bateau.

En dehors d’Orgosolo qui mérite pleinement le déplacement, nous continuons d'être déçus par les villes Sarde. Seules les églises et surtout les intérieurs des églises présentent un intérêt. Aucune cohérence dans l'architecture locale. Nous avons quelque fois l'impression de nous retrouvés au Maroc avec ces maisons carrées, blanche et en constante finition…

Nous mangeons pour la première fois dans un restaurant traditionnel. Ma culture culinaire ne se laisse guère impressionnée par ce ragoût d'agneau, bon, mais manquant quelque peu de saveurs méditerranéennes.          

Samedi 17 Septembre

Il est tant de partir! La météo s'annonce plutôt favorable si ce n'est le vent, faible mais en plein dans le nez. Les vingt cinq milles qui nous séparent du prochain port risque bien de se parcourir au moteur…et pas d'arrêt possible avant Cala Gonone. La côte Est, à partir d'ici n'offre aucun abri naturel et nous devrons faire escale dans les ports de plaisances qui bordent le littoral.

Nous laissons Didier et Jo que nous espérons revoir dans le sud avant leur traversée sur la Tunisie. Ce sont eux qui nous larguent les amarres avec force gestes d'amitié.

A une heure de l'arrivée, nous pouvons envoyer les voiles et arrêter le moteur. Ca fait vraiment du bien ce calme.

Cala Gonone est un petit port surplombé de hautes falaises avec son village qui s'étire comme il peut le long de la côte. L'amarrage présente une particularité car les places réservées aux bateaux de passages ont été aménagées contre la digue. Les voiliers ne pouvant accoster directement cul au quai au risque de toucher l'enrochement, de longues passerelles sur pilotis ont été construites au dessus de l'eau, ce qui rend l'amarrage acrobatique! Heureusement, comme souvent dans les ports Sarde, le personnel est là pour nous aider malgré l'absence de réponses à nos appels à la VHF.

Le village est très propres et l'on se doute qu'il s'agit d'un lieu de villégiature prisé des vacanciers vu les infrastructures hôtelières et la magnifique plage de sable blanc. Un véritable pub nous permet même de déguster une très bonne bière…Belge. Ici comme dans toute l'Italie, il est interdit de fumer dans les bars et cela ne semble pas poser de problème, même si le patron nous avoue qu'il y a perdu un peu depuis l'application de cette mesure. En ce qui nous concerne, ce n'est pas pour nous déplaire et nous espérons vivement qu'il en soit de même en France prochainement…

Nous avons juste le temps de dîner que la pluie se met à tomber violemment, faisant fuir par la même les nombreux pêcheurs qui s'étaient donnés rendez-vous sur la digue pour leur partie de pêche hebdomadaire. Je crois que nous avons de la chance car la nuit s'annonçait bruyante.

Dimanche 18 Septembre

Dans notre guide nautique, il était signalé que souvent, la nuit, de fortes rafales de vent descendant des montagnes balayaient le port. Ce matin, l'anémomètre nous donne la réponse: quarante nœuds! J'ai du me lever cette nuit afin de reprendre la pendille pour éviter que le cul du bateau ne touche la digue. Je comprends mieux maintenant la raison du diamètre surdimensionné des amarres qui sont à poste.

Nous partons très tôt car la météo devrait se dégrader pendant la journée. Durant la première heure, nous naviguons sous voiles par vent portant. Puis c'est le calme plat! La houle, quant à elle, est très contrariée et cette navigation au moteur est lassante. C'est avec soulagement que nous rentrons dans la charmante marina de Santa Maria Navarèse. De plus, l'accueil est sympa et les équipements très complets.    

La passe d'entrée est invisible du large et la digue se confond facilement avec la magnifique plage qui borde le village. Une tour génoise à l'entrée du chenal permet de se repérer, mais l'entrée par forte houle doit s'avérer scabreuse. Quoiqu'il en soit, la marina est parfaitement abritée de tous les secteurs. De hautes falaises de calcaire surplombent le nord de cette baie alors que les roches volcaniques d'Arbatax, au sud, tranche avec le bleu turquoise de la mer Tyrrhénienne. Une petite balade jusqu'au belvédère nous offre une vue imprenable sur le village et le port. Un sentier ombragé borde la plage pratiquement déserte à cette époque. Nous y cueillons nos dernières figues. Elles accompagneront, au menu de ce soir, nos paupiettes de porc farcies Quant au village, s'il ne présente que peu d'intérêt, il nous réserve la surprise d'être très bien fourni en commerce de toute sorte. Des oliviers millénaires ombragent une petite place qui sert aussi de cour de récréation aux écoliers du village.

Pour finir de nous séduire, le bar de la marina dispose d'une excellente bière pression ambrée à laquelle nous faisons honneur…

Lundi 19 Septembre

La décision est prise: nous hivernerons Casalibus ici. Les tarifs sont très intéressant et le personnel vraiment compétant. La capitainerie est ouverte et gardée toute la nuit, même hors saison. Il nous en coûtera cinq cent soixante Euros pour huit mois d'hivernage!

En début d'après midi, nous traversons sur le port d'Arbatax, à trois milles dans le sud. Nous avons besoin d'y faire le plein de gas-oil et surtout, de changer les batteries qui ont de plus en plus de mal à garder la charge. C'est sous voiles que nous abordons la passe d'entrée. Un ponton flottant et désert nous permet de nous amarrer en long mais aucun accès possible au quai. Nous devons prendre l'annexe pour débarquer. Nous nous rendons au chantier naval où immédiatement, après explication de nos besoins, une chaîne de solidarité se met en place! On nous conduit à quelqu'un, qui appelle une autre personne, qui téléphone, elle même à monsieur X avec lequel nous avons rendez-vous dix minutes plus tard. Il nous conduit en voiture à son atelier puis nous ramène au bateau avec les deux batteries marines que nous lui avons achetées. Il me confirme ce que m'avait déjà dit Didier, ancien électricien automobile: on n’installe jamais des batteries en parallèle si elles ne sont pas de la même puissance et du même âge. Nous repartons donc avec un parc batteries neuf. Nous devrions être tranquilles pour quelques années…

Mardi 20 Septembre

Plus de trente milles nautiques nous séparent de notre prochaine destination, Porto Corallo. C'est à huit heures ce matin que nous quittons Arbatax. La mer est plate et le vent absent, ce qui va nous contraindre à une longue navigation au moteur…

Hier au soir, nous avons pu joindre Didier et Jo à la VHF, car ils étaient à Santa Maria Navarese. Nous nous sommes loupés de peu et risquons de ne plus nous revoir cette année car ils partiront directement sur la Tunisie dès qu'un créneau météo se présentera. Dommage. Des amis à eux sont bloqués à Villasimus, au sud, par un coup de vent de nord ouest. Sous le vent de l'île, nous ne devrions pas subir les conséquences de ce coup de chien.

La côte est très escarpée et aucun abri n'est possible avant Porto Corallo. Finalement, le vent nous rattrapera autour de midi, avec des rafales à trente nœuds. Nous arrivons à destination sous voilure réduite, il est 13h30.

Souhaitons ne pas être bloqués ici par le mauvais temps! Il n'y a rien et nous ressentons une impression d'abandon, de désertification des lieus. Nous sommes tout de même invités à prendre l'apéritif par le seul équipage à bord de son voilier. Deux français qui ont entrepris de faire le tour de la Sardaigne en trois semaines seulement, au départ de Hyères. Ils remontent la côte Est et acceptent de nous revendre la carte détaillée du Sud. Nous leurs transmettons quelques informations sur leurs prochains itinéraires.

Mercredi 21 Septembre

Malgré notre bonne volonté, nous n'avons pas pu nous acquitter de notre droit de place. La capitainerie est restée déserte elle aussi et seul le gardien était présent dans sa guérite. Bon, on ne va pas s'en plaindre non plus…

Nous larguons les amarres assez tôt afin de rejoindre Villasimus, notre prochaine escale. Cette fois, nous sommes vraiment dans le sud. Notre secteur météo sur notre navtexte est désormais intitulé "Tirreno meridionale". Nous sommes couverts par les émetteurs de Rome et de Cagliari.

Une agréable escale va ponctuer notre navigation. Alors que nous longeons la côte à faible distance, nous apercevons derrière une petite pointe, une somptueuse crique avec plage de sable blanc dans le fond. Pourquoi courir, nous ne sommes qu'à huit milles de Villasimus?

Jeudi 22 Septembre

Formidable, fantastique… Nous avons passés la nuit au mouillage de Cala Pira. Après plus d'une semaine de port, nous n'avons pas résistés au bonheur d'une nuit, seul au mouillage, avec débarquement sur la plage lorsque tout le monde a disparu. Ce matin, j'ai particulièrement apprécié mon bain matinal d'autant que je risque d'en être privé encore pour quelques jours. La nuit a été calme et par sécurité, je m'étais amarré sur un corps mort qui gisait sur le fond, un énorme bloc de béton. D'ailleurs, d'autres corps morts se trouvaient là, ce qui prouve que de nombreux bateaux doivent stationner ici en pleine saison. En règle générale, c'est un gage de sécurité et cela prouve qu'il s'agit d'un bon abri. Aucun souffle de vent, pas le moindre clapot pour contrarier notre sommeil… Les bigorneaux étaient présents sur les rochers au pied de la tour génoise. Seul bémol à ce petit paradis: les moustiques…

Nous entrons dans le port de Villasimus en fin de matinée après deux heures de navigation au moteur, vent dans le nez dès le passage de la pointe Carbonara.

Villasimus est une marina moderne, construite à quatre kilomètres du village du même nom. Moderne, mais déserte, avec quantité de bâtiments à l'abandon. Un complexe ambitieux a été construit ici avec des fonds européens mais sans personne pour occuper les lieux! La capitainerie paraît bien seule au milieu de tout ça.

Nous décidons d'aller au village faire des courses…à pied. Aucun bus. Le stop: sans succès…

Au retour, chargés comme nous sommes, je ne me vois pas du tout refaire le trajet à l'envers sous un soleil de plomb. Je tante le coup avec le premier automobiliste qui monte dans sa voiture et lui demande si, par hasard, il n'irait pas en direction du port. Gagné! Ce n'est pas du tout sa direction, mais j'ai du être très persuasif car il nous conduit à destination, nous et nos sacs. Merci à toi, ô automobiliste oublié mais si charitable.

Vendredi 23 Septembre

Cagliari, capitale de la Sardaigne. Nous serons au rendez-vous pour accueillir Franck et Valérie demain midi. Nous avons navigués toute la matinée au moteur, en duo avec un voilier Italien rencontré à Villasimus. Ils possèdent une maîtrise de la pêche à la traîne qui me fait pâlir de jalousie! Alors que je m'essaye depuis le début de notre navigation à cette pratique…sans aucun succès, ils remontent impudiquement bonites sur bonites, devant mes yeux exorbités à travers les jumelles… Enervant cette histoire! Sans doute se sont' ils aperçu de mon désespoir grandissant, car le barreur fait cap dans notre direction en agitant les bras au bout desquels pend un superbe spécimen fraîchement pêché! Nous procédons en pleine mer au transfert d'une bonite d’un kilo et demi sur Casalibus. Face à nos timides protestations, l'équipage Italien se targue d'en repêcher encore au moins cinq de cette taille d'ici Cagliari! Reconnaissance éternelle à vous mes amis d'un jour…          

Samedi 24 Septembre

La marina où nous sommes amarrés dans le port de Cagliari est asses sordide. Hier, alors que nous cherchions un emplacement, deux personnes nous font signe de contourner une barge échouée et de venir accoster à un ponton plutôt branlant. Notre amarrage vas durer plus d'une heure. Pas de pendille en place et un ponton flottant encombre l'espace disponible. Visiblement, nos anges gardiens sont ni plus ni moins les patrons de cette marina familiale mais très vétuste! Notre consolation, c'est d'avoir retrouvé nos italiens bienfaiteurs avec lesquels nous avons partagé vin et…tartare de bonite bien sûr! Une découverte pour eux.

Bien qu'éloigné du centre ville, l'agitation nocturne et le bruit qui l'accompagne nous change des nombreux mouillages paisibles rencontrés depuis notre arrivée en Sardaigne.

Après un petit déjeuner frisquet dans le cockpit, nous filons découvrir la ville et faisons quelques courses pour le repas de midi. Nous serons quatre à table aujourd'hui car nos invités arrivent en fin de matinée à l'aéroport de Cagliari. Un grand moment que ces retrouvailles…

A notre retour au bateau, Franck et Valérie nous attendent à bord. Ils partageront notre croisière pendant une semaine…

Dimanche 25 Septembre

Le réveil est tardif ce matin. Il faut dire que la soirée à été longue tellement nous avions soif de nous retrouver et soif tout court… Je savais que cette semaine serait festive et pour un début, c'était fort! D'ailleurs, hier après midi, nous avons procédé à un avitaillement digne d'un équipage de huit personnes et rien n'a été laissé au hasard. Dans tous les cas, nous ne risquons pas une déshydratation! D'autant que nous partons en direction du sud de l'île et que nous n'aurons pas de possibilité de faire des provisions pendant trois jours. Les performances de Casalibus s'en ressentent et sa ligne de flottaison c'est quelque peu enfoncée, mais nous ne sommes pas ici pour régater!

Nous quittons Cagliari sans regret. Non pas que la ville nous est déplu, mais la vie des ports n'est pas faite pour nous, épris de liberté que nous sommes. Et puis nous repasserons par là dans quelques jours.

En début d'après midi, nous mouillons à l'est du Capo Di Pula. Il fait très beau, la mer est plate et nous sommes pratiquement seuls dans les lieux. Nous débarquons pour une visite du site antique de Nora, en bordure de mer. C'est superbe et certaines mosaïques sont parfaitement conservées.

La soirée se terminera tard autour du barbecue et les mots auront tendance à s'embrouiller un peu vers la fin. "Plus tu pédales moins vite et moins t'avances davantage" sera la phrase qui nous fera prendre conscience…qu'il est tant d'aller au lit!   

Lundi 26 Septembre

Après une nuit réparatrice et clémente, nous mettons encore un peu plus de sud dans notre sillage. Le temps est au beau fixe. L'absence de vent nous contraint à une navigation au moteur mais la mer d'huile rend la chose plutôt agréable. Nous prendrons même notre repas tous ensemble autour de la table de cockpit, en réduisant tout de même le régime moteur pour le confort de nos oreilles.

Nous gagnons le mouillage de Malfatano à treize milles d'ici et son anse Est, parfaitement abritée. L'endroit est de toute beauté! Nous sommes seuls dans la baie et les bigorneaux abondent sur les rochers alentour.

Mardi 27 Septembre

Nous arrivons tant bien que mal a tirer nos équipiers de leur couchette à une heure qui reste matinale. Vingt cinq milles nautiques nous séparent de Porto Ponté Romano, notre destination du jour. La météo est avec nous et nous ne tarderons pas à envoyer toute la toile pour une navigation en ciseaux, sur une mer presque plate. Comme la veille, nous n'hésitons pas à installer la table pour un apéro sympathique suivi d'un repas non moins copieux. Ce sont dans ces conditions de confort optimal que nous doublons le Cap Teulada, extrême sud de la Sardaigne. La visite furtive de quelques dauphins agrémente encore cette navigation. Nous restons vigilant tout de même car une vaste zone militaire est interdite à toute intrusion.

Lorsque nous passons la digue qui marque l'entrée du port, nous devons bien nous rendre à l'évidence: il ne s'agit pas d'un port de plaisance et rien n'est prévu pour! Mis à part un quai où sont amarrés quelques vieux voiliers. Nous optons pour le quai des carburants et en profitons pour faire le plein. Après renseignement, nous pouvons restés ici jusqu'à demain matin huit heures! Nous nous trouvons en fait dans le chenal qui sépare l'île de San Antico à la Sardaigne. Un pont relie les deux. Nous décidons de gagner le port de San Antico avec l'annexe car il nous faut passer sous ce pont, chose impossible avec Casalibus. Un clapot désagréable nous mouille copieusement et c'est trempés que nous débarquons dans le port. Le village est très joli et la rue principale est bordée d'oliviers énormes. Il fait nuit lorsque nous rentrons et de nombreux pêcheurs se sont installés sur le quai. Nous déplaçons le bateau afin de ne pas avoir à nous lever trop tôt demain matin. Nous nous amarrons proche du pont, le mat à quelques mètres seulement de l'arche. C'est un peu bruyant à cause des voitures qui relient l'île mais plus calme en ce qui concerne les pêcheurs.

Mercredi 28 Septembre

Nuit pénible! Jusqu'à l'aube les pêcheurs nous ont emmerdés. Et quand ce n'étaient pas eux c'étaient les chiens qui se disputaient les restes de casse croûte. Ce matin, le quai est couvert d'immondices et de cannettes en tout genre. Nous partons sans regret en espérant ne pas être obligés de refaire escale ici durant notre remonté.

Nous contournons l'île de San Antico par le sud et remontons sa côte ouest en direction du nord. Nous avions prévu de faire une pause déjeuner sous la pointe des Salines, mais après un examen de la carte marine, nous nous apercevons que l'accès est formellement interdit pour cause de…zone militaire! Pourquoi cette obsession des militaires à s'approprier les lieux les plus beaux de la planète?

En longeant la côte, nous apercevons une minuscule crique nichée dans la falaise. S'il n'y avait eu un bateau de pêche ancré à l'intérieur, nous n'aurions jamais osé y pénétrer nous même. La passe est très étroite et je l'aborde à faible vitesse. Brigitte, les yeux collés au sondeur, m'annonce la profondeur tandis que Franck et Valérie, postés sur l'avant, scrutent l'entrée à la recherche d'éventuels récifs sournois. "Quatre mètres; trois mètres; deux cinquante; deux trente!". L'opération est assez scabreuse mais le plan d'eau que nous découvrons valait largement les quelques gouttes de sueur qui perlent sur mon front. Minuscule plage de sable encerclée d'une falaise, cette baie est parfaitement abritée et plus vaste qu'elle ne paraît de l'extérieur. Le bateau aperçu est mouillé sur "corps mort" et des casiers attestent de sa vocation de pêcheur. N'étant portée sur aucune de nos carte, nous appellerons cet endroit pompeusement "Casalibus Bay", à la latitude exacte de 39°00'. Mouillage grandiose que nous hésitons a quitter. Nous resterions bien la nuit ici, mais le doute quant aux prévisions météorologique des jours à venir m'exhorte à la sagesse. A seize heures, nous embouquons la passe dans l'autre sens beaucoup plus sereinement qu'à l'aller! Direction le port de Carloforté sur l'île de San Pietro à une quinzaine de milles plus au nord. Vingt nœuds de vent dans le nez laissent présager une navigation pénible…

Comme souvent en Sardaigne, il y a plusieurs marinas dans le port de Carloforté et le choix n'est pas toujours facile. Nous optons pour la plus petite, à l'écart des débarcadères des féries. Il est tard et la capitainerie est fermée. Nous prenons une pendille disponible avec l'aide d'un marin présent au ponton. Nous glanons quelques infos pendant que Franck pêche le repas du soir: deux superbes poulpes que nous engloutirons à l'apéro, frits à l'huile d'olive avec ail et épices. Un délice!

Jeudi 29 Septembre

L'été est bel et bien fini! Pour la première fois, hier au soir, c'est le froid qui nous a contraints à dîner à l'intérieur. Ce matin, petite laine sur le dos, nous partons visiter la ville. De nombreuses ruelles en pente, parsemées d'escaliers de pierres, nous mènent au sommet d'une colline où trône des fortifications anciennes. La vue d'ici embrasse toute la baie et le chenal séparant notre île de la Sardaigne, juste en face. Dans les rues du port, l'olivier règne en maître. Cette petite ville est la plus pittoresque que nous connaissions en Sardaigne.

Cette semaine avec nos amis s'achève. Demain matin, le car les conduira à Cagliari d'où ils s'envoleront pour la France. Nous effectuons notre dernière navigation ensemble pour une traversée à la voile, vers le port de Portoscuso. Franck profite de ces derniers moments à la barre pour tester les capacités de Casalibus par vingt nœuds de vent de travers. Tout dessus, il parvient à tremper les passavants, visiblement satisfait!

Nous nous amarrons au quai d'accueil alors que le soleil se couche à l'horizon…

Vendredi 30 Septembre

Les adieux et les départs, je n'aime pas ça. Nous venons de partager des moments inoubliables en compagnie de Franck et Valérie et il n'est pas facile de tourner la page. Je n'attendrai pas l'arrivée du car pour rentrer au bateau, sans me retourner …

Un coup de vent de Nord Ouest nous interdit tout départ aujourd'hui. Nous en profitons pour visiter ce village assez typique et découvrir la véritable pizza aux fruits de mer. Un régal!

Dimanche 2 Octobre

Il est seize heures trente lorsqu’enfin, nous pénétrons dans le port de Teulada. Nous venons de nous prendre notre premier coup de baston de la saison. La météo annonçait vingt nœuds de nord ouest, idéal pour redescendre dans le sud. Une navigation en ciseaux, dans une houle résiduelle croisée: nous devons barrer afin d'éviter un empannage involontaire. Passée la pointe Mezzaluna, au sud de l'île San Antioco, le vent forcit pour atteindre trente cinq nœuds dans les rafales. Nous passons très au large du cap Teulada pour éviter les effets venturi causés par le relief de la côte. La remontée sur la baie de Teulada, au pré séré, est très éprouvante pour le bateau et pour nous même. Les harnais sont capelés et nous finissons sous grand voile arisée, le génois n'étant d'aucune utilité. Si l'étai largable avait été à poste, nous aurions pu envoyer le tourmentin pour équilibrer le bateau. Une négligence qui aurait pu nous coûter un démâtage? Un voilier allemand de trente sept pieds, arrivé quelques minutes avant nous au ponton d'accueil, y a, quant à lui, laissé sa voile d’avant. Elle pend en lambeaux le long de l’étai… 

Ce soir, il fait presque froid. Le temps est très humide et nous sommes fatigués. Il plane sur nous un vent de lassitude…

Mardi 4 Octobre

Un créneau météo favorable pour les prochaines vingt quatre heures nous permet enfin de quitter ce port fantomatique. Aucun commerce, pas même un bistro! Nous avons du faire du stop hier pour aller à Teulada, distante de huit kilomètre. Quand je dis en stop, c'est façon: "je tape au carreaux d'une voiture à l'arrêt et demande au conducteur si, par hasard, il n'irait pas dans la même direction que nous?" Tout ça dans un mélange franglais, couronné de "bonjourno porfavor graci"…Avec le sourire évidemment! Sinon, aucune chance, et tu marches pendant des heures.

Nous pourrions filer directement sur Cagliari, mais cette navigation au moteur risque d'être longue. Nous choisissons de faire escale dans le port de Cala Verde. D'après notre guide, il s'agit d'une calanque assez profonde, bordée de pins maritimes. Seul  bémol, le chenal d'accès, encombré d'enrochements suite à l'éboulement d'une partie de la digue. Cette digue est d'ailleurs complètement invisible depuis le large. Nous finirons par trouver l'entrée grâce à la contribution du GPS. Le passage est étroit et nous n'avons que cinquante centimètres sous la quille. Avec un peu de houle, ce chenal ne doit pas être très fréquentable! 

Sur le papier, la marina paressait petite; en réalité elle est minuscule. Une fois à l'intérieur, j'ai l'impression de barrer un quarante pieds! Nous faisons l'étonnement du personnel du chantier naval. Compte tenu de notre longueur et de notre tirant d'eau, une seule place peu nous convenir mais il va falloir faire preuve de beaucoup d'adresse et de …chance! Gagner! Décidément, après cette superbe bonite pêchée à la traîne cet après midi, tout me sourit aujourd'hui.

Mercredi 5 Octobre

C'est quelque peu déçus que nous partons de Cal Verde. Cette marina est vraiment minable! En guise de sanitaires, nous disposions des vestiaires du personnel. Et tout ça pour vingt trois Euros. Un record par rapport à tous les ports que nous avons fréquentés depuis la Corse! La pêche d'une deuxième bonite serait la bienvenue pour assouplir mon humeur…

Une excellente nouvelle nous arrive par téléphone: Olivier et Jess seront à Cagliari aujourd'hui même. Malgré la grève de la SNCM, ils ont pu traversés avec le camping-car depuis l'Italie. Il y a trois mois que nous ne les avons pas vus…

Lorsque l'on passe devant les pontons de la marina Santa Del Sol, le père et le fils ont beau nous faire de grands signes, nous ne nous arrêterons pas chez eux! En connaisseurs avertis, nous choisissons cette fois la toute nouvelle marina de Sant' Elmo, aux pontons flambants neufs et au prix inférieur. Nous comprenons mieux l'insistance des patrons de Santa Del Sol à accueillir les marins de passage…

Jeudi 6 Octobre

Ca fait du bien d'être à bord avec les enfants. C'est avec eux aujourd'hui que nous partons en croisière pour quelques jours de navigation côtière. Pour Olivier, c'est une première, notre périple sera modeste. Nous sortons du port pour dix milles de navigation au moteur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils feront leurs preuves…

Deuxième mouillage, pour nous, à Capo Di Pula.

Dimanche 16 Octobre

Olivier et Jessica sont repartis ce matin pour le nord de la  Sardaigne. Notre première saison de vagabondage s’achève ici, à Santa Maria Navarese. Nous avons trois jours pour préparer l’hivernage de notre voilier avant notre voyage retour. Bus jusqu’à Porto Torres où nous passerons la nuit, puis ferry jusqu’à Marseille et enfin, train jusqu’à Grenoble. Un peu long et compliqué, mais là non plus, le temps n’est pas compté. Juste l’envie de retrouver famille et amis qui commencent sincèrement à nous manquer…

Jeudi 3 Août

A courir d'îles en îles, de sauts de puces en sauts de puces, nous voici arrivés en Calabre! Le bout de la botte italienne, là où ça commence à sentir des pieds…

Mais nous courrons surtout de surprises en surprises. Nous qui pensions avaler des milles nautiques une fois rejoint la côte italienne, nous flânons d'escales en escales, découvrant un pays captivant. Et notre arrivée en Calabre ne fait que confirmer notre impression! Certain de trouver une côte sans intérêt, à l'architecture anarchique et laide, nous n'y rencontrons qu'harmonie et beauté! Chaque village est joliment disposé en espalier, à flanc de coteaux, surplombant un port où les bateaux de pêche se partagent l'espace avec les bateaux de plaisance. Son massif calcaire en toile de fond, dont les sommets avoisinent les deux milles mètres, rappelle fortement la Chartreuse. Nous sommes début Août et nous nous retrouvons très souvent seuls dans les mouillages. De quoi réfléchir à la suite de notre programme. Nous savons qu'il en sera autrement une fois atteint les îles Eoliennes et la sur fréquentation de ses ports et mouillages. Et si nous continuions notre descente de la côte jusqu'au détroit de Messine. La Sicile au mois d'Août et les îles en Septembre, rien que pour nous…

Nous venons de crocher notre ancre à Sapri, dans le golfe de Policastro, latitude 40° Nord.

Dimanche 6 Août

Cinq heures du matin, nous quittons le port de Cetraro où le mauvais temps nous a retenus deux jours durant. Ce port n'a absolument rien qui vaille la peine de s'y arrêter mais nous n'avions pas le choix. Partis de Sapri trente cinq milles dans le nord, nous avions projeté de faire une pose à Diamante dont le nom et son rocher nous rappelait un autre lieu sous les tropiques. Fatigués par une navigation entrecoupée d'orages, nous sommes arrivés dans un port fermé pour cause de travaux! Contraint de poursuivre notre route. Encore douze milles dans la houle et les éclaires… Réjouissant! La pression est descendue à 1001hp et nous avons même été témoin de la formation de deux tornades sur la mer. A éviter absolument!

Le mouillage en avant port de Cetraro, abrité de la houle, nous accueille avec soulagement.

Port thonier a la grande période de Juin et Juillet, pour l'heure, les pêcheurs ont cédé la place aux bateaux de plaisance. Si Cetraro ne présente pas beaucoup d'intérêt, il en va autrement de sa population. La gentillesse est quelquefois surprenante. Nous en avons bénéficié dès le premier soir lorsque, amarrés au quai passagers, nous sommes réveillé à minuit par le bruit du bateau tapant contre la panne. Le fort ressac pénétrant dans la port devenait dangereux pour notre voilier. Il faut partir et nous envisageons de retourner à l'extérieur, dans l'inconfort de la houle… Un couple, venu vérifier l'amarrage de leur petit bateau, se propose de m'accompagner avec leur voiture à l'autre extrémité du port afin d'y repérer une éventuelle place libre. Elle professeur de français et lui médecin passionné par notre pays, la communication est facile. Nous trouvons un emplacement entre un voilier et un bateau de pêche où nous réussissons à nous glisser. Le vent soufflant assez fort, l'opération est délicate et là encore, des pêcheurs nous aident. Pendant une demie heure, ils nous assisterons dans la manœuvre, passant amarres et traverses dans les anneaux du quai. Antoine le médecin, après avoir remmené sa femme, revient voir si nous sommes bien installés. Nous finissons les présentations autour d'une bière bien méritée…

Hier midi, sur recommandation, nous nous rendons au village à deux kilomètres, déguster cette célèbre pizza "del a mare" au restaurant du Moulin. Malheureusement, ils ne font pas de pizza le midi. Quand nous expliquons au patron que nous sommes au port et donc à pied, il se propose de nous raccompagner avec sa voiture et nous offre le même service si nous voulons revenir le soir! Ce que nous ferons bien évidemment.

Ce même soir, Antoine nous proposait de nous inviter a manger chez lui! Nous repartons après avoir échangé nos téléphone, et normalement ce soir, au port de Tropea près du détroit de Messine, une place de port nous attend, la sienne…   

Le jour se lève et nous apercevons au loin, les fumerolles de l'île de Stomboli, un autre programme…

Lundi 7 Août

Nous allons passer notre deuxième nuit au mouillage, en avant port de Tropea. Arrivés hier dans cette superbe ville, nous n'avons pu récupérer la place de notre ami Antoine déjà occupée par un autre bateau. De toute façon, il était impossible d'y caser Casalibus, beaucoup trop large pour ce petit emplacement. Nous sommes donc restés sur ancre, à l'entrée du port, suffisamment abrités de la houle de nord-ouest.

Cette ville de Tropea se donne des airs de Bonifacio à laquelle elle ressemble un peu. Perchée sur une haute falaise surplombant la mer, ses maisons de plusieurs étages aux murs délavés semblent accrochées dans le vide. Nous devons gravir, depuis le port, les deux cents marches d'un escalier étroit pour atteindre le centre, envahi de promeneurs en ce dimanche d'Août. Les ruelles s'entrecroisent et il est facile de se perdre dans ce dédale anarchique.

Lorsque nous regagnons le bateau après avoir goutté quelques spécialités calabraises, nous nous rendons compte qu'il est fortement chahuté par la houle. D'autre part, un orage peu engageant se prépare au large! Nous appelons la capitainerie par VHF afin d'obtenir un emplacement dans l'enceinte de la marina. On nous attribue la seule place vacante du port entre deux gros yachts italiens dont les occupants rentreront très tard dans la nuit en faisant un boucan d'enfer. L'ambiance des ports de plaisances en été… 

Aujourd'hui, la météo n’est guère réjouissante et nous serions bien restés amarrés au ponton. Seulement voilà, le locataire de la place est revenu. Çà, c'est la raison officielle, mais je soupçonne surtout le peu de poids que pèsent nos trente cinq euros de redevance face à la forte somme dont doit s'acquitter notre remplaçant avec son super yacht. Espérons que cette nuit sera calme et sereine…En cas de force majeur, nous aurions toujours la possibilité de nous installer au ponton carburant, voir même de nous mettre à couple d'un autre bateau.

En tous cas, voilà deux nuits que les nuages sur l'horizon nous masque le cratère rougeoyant du Stromboli, une trentaine de milles au large. Patience, patience!   

Mercredi 9 Août

Effarant! Nous venons de passer le détroit de Messine, tôt ce matin, à la faveur d'un courant portant, d'après les renseignements obtenus auprès des pêcheurs locaux. Un véritable tapis roulant où il ne ferait pas bon de tomber. Après les fortes rafales de sud à l'entrée du détroit, nous décidons d'attendre un meilleur créneau, au mouillage devant le petit port de Scylla. Rapidement, en nous rapprochant de la rive est du détroit, nous nous rendons compte qu'en étant sous le vent de la côte, tout n'est pas perdu. Nous filons plein gaze en longeant le littorale qui défile sur bâbord à toute allure. Notre loch indique cinq nœuds et demi alors que nous avons un vent de face à vingt cinq nœuds? Après contrôle au GPS, nous marchons à près de huit nœuds! C'est gagné, nous passerons. Les remous dans la passe la plus étroite du chenal sont impressionnants. La mer écume et des vagues déferlent dans tous les sens. On a vraiment l'impression à ce moment là d'être entourés de monstres marins. Je comprends mieux la frayeur des marin d'Ulysse empruntant ce passage mythique…Cela dure une demie heure avant de retrouver un calme relatif. Le trafic dense des ferries reliant la Sicile à l'Italie ne contribue guère à notre sérénité retrouvée!

Encore vingt cinq milles et nous nous retrouverons dans notre premier mouillage sicilien! Nous l'espérons de rêve…Pour l'heure, le défilé de la côte autour de Messine est décevant contrairement à la côte calabraise.

Hier au soir, pour notre dernière nuit sur la rive italienne, nous nous sommes payé le luxe d'un port pour nous tout seul! Notre guide vieux de trois ans l'annonçait en construction et bien…il l'est toujours. Notre nuit fût royale, amarrés à l'abri de la digue, tout proche du village de pêcheurs.

Samedi 12 Août

Nous voilà amarrés au quai du petit port d’Acitrezza, dans la réserve marine des îles Ciclopi, juste au nord de Catane. Voici maintenant trois jours que nous sommes en Sicile et les impressions sont mitigées. En ce qui concerne l'accueil, pas de problème, nous confirmons que les italiens sont des gens adorables! Pour ce qui est du respect de l'environnement, âmes sensibles, passez votre chemin… Plus nous descendons dans le sud, plus le problème est réel. Ici, jeter un papier d'emballage dans la rue ou un sac poubelle le long d'un chemin est chose normale. Quelque fois, on peut être étonnés de voir des détritus tout autour d'un container à ordures vide! Un employé de la voirie m'en expliquait la raison il y a quelques jours. Les gens se débarrassent simplement de leurs ordures sans descendre de voiture, en jetant le sac poubelles par la vitre, au pied des containers désespérément vides! Un jour, j'apostrophais un italien jetant ses déchets dans l'angle de la digue du port, à dix mètres de notre voilier:

" Italia! Champion del mondo!" en lui désignant le tas d'ordure. Il a réellement cru que je lui parlais de foot et a poussé un cri en levant les bras en l'air…Histoire vraie!!!

Notre deuxième déception concerne cette côte est où les abris naturels font défauts. Le premier soir, nous avons mouillé dans une crique assez jolie, mais par huit mètres de fond, sur les rochers. Pas très engageant pour rester la nuit, d'autant que la houle a fini par rentrer dans la baie avec les conséquences que l'on connaît. Heureusement, la visite du village perché (550 marches…) de Taormine, avec sa vue imprenable sur l'Etna, est exceptionnelle.

Hier, nous avons trouvés refuge dans l'enceinte du port de Riposto où nous avons jeté l'ancre à côté d'un voilier américain. Nous avions l'impression d'être mouillés au pied de l'Etna, au cratère fumant, tant sa silhouette était proche. Cette ville aux trois églises n'a rien d'extraordinaire, mais nous sommes tombés le jour de la "fête de la pêche" qui se déroulait bien évidemment sur le port! Nous y avons retrouvé l'équipage du bateau américain qui avait comme nous, préférer participer que subir!!! Quelques bières plus tard, tout était terminé et nous pouvions enfin aller nous coucher.

Notre grande satisfaction au réveil a été la visite du superbe marché aux poissons. Un choix extraordinaire et des prix a vous faire craquer. C'est ce que nous avons fait en achetant crustacés et poisson pour trois jours!

Aujourd'hui, l'ambiance est différente. D'une part, nous sommes samedi et d'autre part, nous nous trouvons dans cette réserve maritime très prisée des habitants de Catane. Là encore, nous pensions mouiller en extérieur, mais visiblement, des lignes d'eau interdisent toutes tentatives d'approche de la côte. D'autre part, nous nous trouvons au milieu de récifs de basalte noir et l'ancrage paraît aléatoire. Nous finissons par rentrer dans le port et nous installons cul au quai, à côté des…américains. Ils nous aident dans notre manœuvre et nous confirment que l'endroit est libre et gratuit!!! En plus, il y a de l'eau sur le quai. Ce sera le paradis quand tous les "catanais" seront rentrés chez eux…

Lundi 14 Août

Soleil radieux, mer plate, nous venons de jeter l'ancre dans la baie de Syracuse, au pied de la vieille ville. C'est toujours un peu magique que de pénétrer en bateau au cœur d'une ville et d'y poser son ancre à proximité même de l'agitation des rues. C'est d'autant plus sympa quand il s'agit d'un lieu aussi mythique que Syracuse. Mais ce plaisir est largement mérité aujourd'hui après les trente milles nautiques d'une navigation pénible ou la grosse houle de  travers nous a chahutés pendant toute la matinée. Il faut dire que notre séjour à Riposto c'est terminé dans la bataille! Si notre première nuit au quai du port c'est bien passée, la deuxième fut agitée… Revenant en bus hier en soirée d'une visite de la ville de Catane, nous avons eu la surprise à peine arrivés au bateau, d'un de ces coups de vent inattendu et non prévu. Plus de quarante nœuds dans le port et le branle bas de combat qui en résulte. Le vent est une chose, mais la houle qu'il génère en est une autre. Des vagues énormes qui finissent par contourner la digue et vous soulèvent les bateaux a hauteur du quai! Une nuée de petits bateaux surpris par la force de ce vent catabatique, se ruent dans le port dans l'espoir de s'y mettre à l'abri. Même les pédalos, venus randonner autour des îlots de la réserve marine, rentrent dans le port dans l'agitation générale. Le responsable de tout ça, l'Etna…Ce phénomène se produit quelque fois les soirs d'été, après une journée particulièrement chaude, où les pentes surchauffées du volcan restituent la chaleur emmagasinée durant le jour. Le vent fini par tomber après deux heures d'acharnement. Quant à la houle, c'est très progressivement qu'elle se calmera dans la nuit, avant de se gonfler à nouveau au petit matin. A sept heures nous filons, après de multiples tentatives pour retrouver le sommeil, interrompu cette fois par l'arrivée bruyante des pêcheurs à la ligne…

Mercredi 16 Août

Nous quittons Syracuse avec regret ce mercredi matin. Avec regret car Syracuse mérite pleinement sa renommée. C'est tout simplement beau! Et bien que très touristique, la ville est paisible et la vie y est peu chère. Est-ce la raison de la présence de nombreux français? Nous appréhendions de nous retrouver dans un lieu aussi touristique un jour de quinze Août, et bien c'était plutôt une opportunité. Nous avons assisté à une course de barques traditionnelles dans la baie. Le plus impressionnant étant la multitude de bateaux accompagnateurs. On aurait pu se croire à un départ de la course du rhum tant l'ambiance y était! Et puis le quinze Août étant une fête religieuse, dans un pays comme l'Italie, cela pèse lourd…Carillonnages a tout va, processions dans les rues, fanfares et musiques accompagnent les madones que l'on dépoussière pour l'occasion.

Quelques rencontres avec d'autres navigateurs nous on permit aussi d'échanger des infos et de goutter un "champagne" sicilien très particulier à bord d'un voilier de cinquante pieds tout confort… Aucun navigateur français dans tous ces échanges sympathiques! Tout juste s'ils répondent à nos saluts.

Aujourd'hui, un vent d'est de quinze nœuds nous pousse vers le cap Passero, extrémité sud de la Sicile.       

Vendredi 18 Août

Le soleil se lève juste sur la baie de Porto Palo lorsque nous appareillons pour Malte. Bien que la météo soit favorable, nous appréhendons cette navigation dans "l'alizé diesel". Depuis que nous avons rejoint l'extrême sud de la Sicile, les vents sont absents. Par contre, la houle semble ne jamais se lasser de nous bercer… De toute façon, il nous fallait quitter ce triste port de Porto Palo. Désolation complète! Le village se trouve à deux kilomètres et les abords du bassin sont lugubres. Ancienne usine en ruine, maisons de pêcheurs à l'abandon et décharge publique tout autour. Un chantier navale travail encore au ralenti semble t'il, car de nombreux chalutiers y pourrissent. Trois d'entre eux sont tunisien et ont été saisis suite à un trafic inavouable.

Seul agrément à ce sinistre tableau, le trafic des thoniers qui viennent mouiller dans la baie. Le Cap Passero, extrémité sud de l'île, est un lieu de pêche très prisé car des bancs de thons et d'espadons empruntent régulièrement ce Canal de Sicile entre l'Afrique et l'Italie du sud. Ces poissons y sont d'ailleurs très bon marché ce qui n'est pas pour nous déplaire! Bien évidemment, j'en profite pour mettre ma ligne à la traîne, armée de son nouveau leurre acheté pour l'occasion…      

Dimanche 20 Août

Deuxième jour que nous sommes à Malte et jusqu'à tout a l'heure, le moral était dans les baskets! Nous étions loin de nous imaginer une île aussi urbaniser. Et quel urbanisme! La Grande Motte fait figure d'exemple en comparaison à Malte. Pas une parcelle de la côte autour de la Valette où ne se dressent d'horribles immeubles de toutes époques. Et quand un espace est disponible, ce sont des grues qui s'attaquent a combler le vide par une future "demeure de rêve dans un ensemble enchanteur"…       

Nous avions pourtant décidé d'atterrir au nord de l'île, loin de la capitale que nous savions très bruyante. Après une traversée plutôt rapide grâce à la petite brise soulageant notre moteur, nous avons jeté l'ancre dans une baie paraissant idyllique d'après la carte et plutôt tranquille d'après notre guide. En fait, un port au milieu des immeubles! Pas un brin d'espace de verdure. Du béton, toujours du béton et une température avoisinant les quarante degrés!

Seule consolation, l'endroit est parfaitement abrité. Et puis, un superbe poisson pêché pendant la traversée fini sa vie sur le barbecue. Une belle prise à laquelle auraient pu s'ajouter trois autres que je n'ai pas réussit a ramener à bord. Une superbe bonite de cinquante centimètres s'est décrochée alors qu'elle était déjà dans l'épuisette beaucoup trop petite pour elle…     

Aujourd'hui, nous avons enfin déniché une petite crique a peu près tranquille, bien que nous soyons dimanche, la baie de San Tumas. Seuls quelques hôtels occupent le rivage, mais la côte tout autour est bordée de falaises de schiste blanc. L'eau est transparente et les fonds de sable blanc se laissent voir sans problème. A cinq milles au sud de la capitale, il semble que se soit un lieu très prisé des citadins de la Valette, car de multiples bateaux à moteurs sont mouillés ici pour la journée. De toute façon, après une journée et une nuit passées dans la marina en plein cœur de la ville, nous trouverions paradisiaque la baie de La Ciotat en plein mois d'Août… 

Hier matin, nous avons rapidement quitté notre mouillage de Saint Paul's bay et ses tristes immeubles, pour nous rendre directement à la ville. La vraie, celle qui mérite d'être vue. Effectivement, La Valette est une ville chargée d'histoire où chaque conquérant a laissé sa trace. Je parle de la ville historique évidemment, car ici plus qu'ailleurs, la banlieue nous montre son désespoir et sa laideur. La vieille ville est bâtie sur une presqu'île de chaque côté de laquelle se sont construit des ports de commerce. Par la suite, l'essor de la navigation de plaisance a fait s'installer des marinas tout confort. Malheureusement, il ne reste plus de place pour le mouillage forain et nous avons du nous résoudre a gagner une de ces marinas. Avec le change avantageux, les prix sont abordable, mais la chaleur a l'intérieur de la cité est insupportable. Une autre chose est insupportable, ce sont les formalités douanières que l'on nous impose encore malgré l'appartenance du pays à la communauté européenne. Formulaires en trois exemplaires à remplir en anglais! La secrétaire de la marina s'est montrée très compréhensive et très ennuyée elle aussi par toute cette surcharge de travail inutile. Et il faudra recommencer lors de notre sortie du territoire. Je risque fort d'oublier la démarche…

La trace la plus visible à La Valette est celle laissée par les anglais évidemment. Conduite à droite, bus typiques des années soixante et encore vaillants aujourd'hui. Ces bus sont d'ailleurs bichonnés par leurs conducteurs même s'ils les mettent à rude épreuve! Nous en avons pris un qui accusait quarante cinq années de service avec clochette d'origine actionnée par un câble par les voyageurs demandeurs du prochain arrêt. Je pense qu'ils font la fierté non seulement de leurs chauffeurs mais de tous les habitants de l'île, et le bonheur des nombreux vendeurs de miniatures les représentant! Par contre, j'ignore qui apporta ici cette tradition un tant soit peu pénible de tires d'artifices et de pétards à toute heure du jour et de la nuit…

Mercredi 23 Août

Nous profitons de la fraîcheur toute relative à l'intérieur du bateau. Il est quatorze heures et une petite brise thermique maintien la température juste au dessus des trente degrés! Nous sommes ancrés dans "Le" mouillage paradisiaque de Malte. En fait, au nord de l'île de Comino, entre Malte et Gozo. C'est beau, même très beau. Des eaux turquoise sur fonds de sable blanc…enfin, vous connaissez la chanson! Très honnêtement, on pourrait se croire aux Maddalena. Seulement, à moins de un mille de Gozo et une dizaine de La Valette, ce petit paradis est envahi de touristes débarqués des nombreux bateaux assurant les navettes. Tout est organisé avec transats a disposition, vendeurs de glace et de burgers et espace baignade délimité. Collecte des ordures et WC sur la plage. Le soir venu, rien ne laisse transparaître d'une telle fréquentation. Rien a voir avec son homologue sarde et l'anarchie qui y règne. Et en plus, l'accès est libre et gratuit.

Il fallait bien tout ça pour nous convaincre du bien fondé de notre escapade dans cette petite nation de la Communauté Européenne. Depuis notre arrivée, nous allons de déceptions en déceptions. Après notre descente de la côte est où nous avions réussi a trouver une baie relativement sympathique pour passer la nuit, nous avons fait escale à Marsexlokk à l'extrémité sud de Malte. Il s'agit d'un immense complexe portuaire d'où entrent et sortent d'énormes porte- containers et où l'activité ne s'arrête jamais. Nous avons trouvé une place à l'écart pour mouiller notre ancre, proche des quelques petits bateaux de pêche amarrés sur bouées. Nous n'étions que deux voiliers, perdus dans ce décor à pleurer. Fuir absolument, c'est ce que nous avons fait hier matin malgré une météo peu favorable à une remontée de la côte ouest de l'île. Vingt nœuds de vent dans le nez avec une grosse mer, ces vingt milles de navigation resterons un mauvais souvenir que la baie de "Blue Lagoon" contribue à nous faire oublier.

Demain, si le temps le permet, nous traversons sur la Sicile afin de retrouver cette ambiance italienne qui nous manque déjà…              

Vendredi 25 Août

Ca y est! Nous sommes de retour en Sicile. L'ambiance, nous l'avons retrouvée, mais pas celle que nous connaissions… Une heure après notre arrivée dans le port de Scoglietti où nous avons mouillé à l'abri de la digue, les gardes-côtes nous ont fait cherchés dans toute la ville. Motif, le mouillage est interdit en avant port! Ils ont fini par nous trouver à la terrasse d'un bar où nous n'avions encore rien consommé. Il a fallu les suivre immédiatement. Tant pis pour la bière dont nous rêvions durant notre traversée depuis Malte… Après contrôle de nos identités, nous avons tout simplement été expulsés! Pas de place pour nous dans la minuscule marina et le prochain port est à treize milles. Plus de deux heures, après une journée complète de navigation… La nuit tombe déjà, nous optons pour un mouillage en extérieur du port, en comptant sur la clémence des éléments. Envolée la pizza aux fruits de mer que nous comptions nous envoyée au restaurant sur le port… Je hais les uniformes et leurs intransigeances!!!

Le repas à bord est amer d'autant que la pêche du jour n'a pas été fructueuse comme lors de notre précédente traversée. Il me semble qu'une lassitude est en train de s'installer auprès de l'équipage…   

Dimanche 27 Août

Licata: latitude 37°nord, longitude 14°est. Nous connaissons la ville sur le bout des doigts! Deux jours déjà que nous la parcourons de long en large. Une bourgade attrayante où le baroque est maître des lieux. Nous comptions nous y reposer une journée, mais la météo en a décidé autrement. Un vent de nord-ouest de force sept (trente cinq nœuds) nous contraint à rester à l'abri. Là encore, nous nous en tirons bien, il y a pire comme exile! La ville nous plait et nous y rencontrons des gens tout à fait sympathiques. Nous y avons même nos habitudes en ce qui concerne le café du matin ou la bière du soir…

Il faut cependant reconnaître que cette côte sud de la Sicile, en dehors de ses sites archéologiques, ne présente que peu d'intérêt. D'ailleurs, les bateaux de plaisances qui y naviguent se font rares. Nous ne sommes que trois dans l'immense avant port pourtant parfaitement abrité. Des projets existent pourtant. Un des responsables du port, rencontré sur la jetée, nous a gentiment glissé a bord de l'annexe un prospectus alléchant sur la future marina! Très professionnellement, il avait joint également une copie de la météo pour les quarante huit heures à venir et une documentation sur la ville. Une motivation que l'on aimerait rencontrer plus souvent "par chez nous"!!!

Mardi 29 Août

Nous sommes toujours trois voiliers au mouillage! Rien de changé. Quatre jours que ce p. de vent de nord-ouest nous bloque ici. Ce matin à six heures, nous avons tenté une sortie, la météo de la veille nous y incitant. Une demi-heure plus tard, nous étions de retour! Des creux de deux mètres, et déjà quinze nœuds de vent dans le nez. Nos compères vont se marrer quand ils nous verront mouillés un peu plus loin. Hier au soir, nous leurs avions dit adieu, persuadés que nous étions de pouvoir partir. Nous les avions trouvés un peu défaitistes, voir timides de ne pas nous imiter… Un couple d'anglais qui remontent dans le nord, comme nous. Ils hivernent leur bateau dans le port de Sciacca où nous comptons nous renseigner. L'autre bateau est sous pavillon américain, mais son équipage est franco- israélien. Charles vient de fêter ses quatre vingt ans! Hier, il nous conseillait la patience… "Jeunes" cons que nous sommes! Tout juste rentré d'une transat avec sa femme, il reste imperturbable face à ce vent permanent qui balaie l'avant port. Lundi, nous avions changé de place afin de nous mettre un peu plus à l'abri, derrière les silos à ciment construits sur la digue. Il n'avait pas compris le but de notre manœuvre! Trente nœuds de vent et le clapot qu'il génère ne le dérange nullement! Ils nous comptent leur traversée et leur séjour en Amérique du sud, terre de naissance de Mimi, panaméenne d'origine. Lorsque je m'étonne de la durée de leur parcours Canaries, La Barbade, soit vingt six jours en pleine période des alizés, lui fini par m'avouer qu'ils ont terminés sous gréement de fortune. Démâtés en plein océan, victimes d'un coup de vent non anticipé…Il en faudrait un peu plus pour lui faire raccrocher son ciré à cet homme là!            

Vues les prévisions météo pour les jours à venir, je crains qu'il n'y est encore d'autres soirées apéro sur nos bateaux…

Vendredi 1^er Septembre

Partis! Nous sommes partis, enfin! Après huit jours d'escale forcée, nous avons quittés le port de Licata à sept heures ce matin. Les Anglais nous ont précédés de quelques heures et après un contact radio, ils nous confirment que la mer est slight…

Hier au soir, nous prenions notre dernier verre de l'amitié à bord de "Nous Deux", le bateau de Mimi et Charles, et rien n'était joué. Alors que nous nous préparions a sortir ensemble, manger une pizza en ville, un méchant vent du nord a balayé le bassin, contraignant chacun de nous a regagner son bord.

Aujourd'hui, c'est calme plat (pour l’instant), et nous imaginons la déception des doyens de notre petite bande lorsqu'ils s'apercevront de notre départ à leur réveil…Eux sont bloqués encore quelques jours à Licata, en attente d'une pompe à eau pour leur moteur. Ensuite, ils doivent rejoindre Israël pour hiverner…

Cette ville nous aura marqués par la sympathie générale des rencontres que nous y avons faite. Une belle consolation dans notre "malheur".

Lundi 4 Septembre

Les températures chutent de jours en jours. Dix sept degrés au petit matin, nous avons ressorti les couvertures.

Notre séjour à Porto Empédocle s'achève ce matin. Le but de cette escale est bien évidemment Agrigente, haut lieu archéologique sicilien. C'est la première fois que nous visitions un tel site. Epoustouflant! On ne peut être qu'admiratifs devant de tels chef- d'œuvres que ces temples construits dans la vallée des merveilles. Si, de la plupart d'entres eux il ne reste debout que quelques éléments de construction, celui de la Concorde est parfaitement conservé. Deux milles cinq cents ans de guerres, de tremblements de terre et de tempêtes ne sont pas venus à bout de cette merveille architecturale. Il y a une telle concentration de sites archéologiques autour de la ville d'Agrigente qu'il est impossible de tout voir en deux jours. Nous aurons fait le maximum, mais il y a des jours où j'aimerais être un archéologue passionné.

En ce qui concerne le port de Porto Empédocle, nous avons eu la malchance de tomber un week-end de "fiesta"! Une de ces fêtes où l'on sort des églises la statue d'un saint quelque-chose et que l'on promène dans les rues, le jour et la nuit, accompagné d'une troupe de joyeux lurons armés de tambours. Bien évidemment, les forains profitent de l'occasion pour installer des manèges, le long du port il y a de la place! Ah, et puis si toute fois, il vous arrivait de vous oublier au lit le matin, les vingt et un coups de canon à sept heures vous rappellent que la messe est à huit heures trente… En clôture hier au soir, nous avons profité d'un splendide feu d'artifice tiré à…deux heures du matin! Nous sommes crevés, vidés.

Mais que de gentillesses chez les siciliens! Nous étions le seul voilier au mouillage dans l'avant port, et là encore, nous avons bénéficié de beaucoup d'attentions de leur part. Nous n'avons jamais fermé notre bateau en Sicile et très rarement cadenassé notre annexe. Hier dimanche, alors que nous demandions notre route pour rejoindre le port depuis Agrigente, en comptant faire du stop, un automobiliste nous a tout simplement reconduits a domicile! Douze kilomètres aller-retour alors qu'il ne nous connaît pas, juste pour rendre service…

Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Sciacca, à vingt cinq milles plus au nord, où nous allons négocier pour l'hivernage de Casalibus…         

Mercredi 6 Septembre

Ca y est! C'est fait, nous avons trouvé une place pour notre voilier à la marina de Sciacca. De toutes façons, nous n'avions guère le choix, car après plusieurs contacts avec d'autres ports sur la côte nord, nous manquions de nous étrangler à chaque annonce des tarifs…Ici, nous avons négocié ferme et sommes parvenus à un accord satisfaisant bien que nous soyons à près du double de l'année passée! Nous avions la possibilité de traverser sur la Sardaigne pour retrouver notre fabuleux port de Santa Maria Navarrese, mais les trente six heures de navigation qui nous en séparent nous en dissuadent. D'autant qu'il faudrait les refaire dans l'autre sens l'année prochaine… Quand à la Tunisie toute proche, un passeport est obligatoire pour y rentrer et nous n'avons qu'une modeste carte d'identité. Arrêtons là les regrets. Nous avons une place et je suis soulagé. Il nous reste quatre semaines pour explorer la côte ouest et l'archipel des îles Egade, nous ne risquons pas le stress! D'autant que nous avons même réservé les billets du retour, pour le trois Octobre…

Et puis deux jours à Sciacca nous ont permis de nous renseigner auprès des autres marins de la marina. Certains hivernent ici depuis plusieurs années et sont tout à fait satisfaits. La ville n'est pas désagréable et les paysages alentour très montagneux.

Pour l'heure, nous longeons le littorale par mer plate et vent nul, direction Mazara del Vallo sur la côte ouest.

Dimanche 10 Septembre

Mer calme, soleil voilé, nous filons sur l'île de Favignana, la plus grande et la plus au sud des îles Egades.

Après une journée passée au mouillage à Mazara del Vallo, premier port de pêche sicilien, nous avons continué notre remonté de la côte en direction de Marsala dont chacun connaît le vin qui en fait sa renommée. Comme la majorité des villes côtières de la Sicile, Marsala est tout d'abord un port dont les alentours sont peu engageants. Bâtiments en ruine, chantiers navals délabrés et quais encombrés d'immondices! Il faut avoir le courage d'affronter tout ça et de traverser le quartier du front de mer et ses affreux immeubles pour enfin pénétrer au cœur de la ville historique. Là, l'on retrouve les rues pavées bordées des façades au style baroque de la grande époque sicilienne. Les églises et chapelles ont chacune une architecture différente mais elles sont si nombreuses et quelquefois tellement cachées que l'on en oublie certainement. Et comme de partout sur l'île, il faut éviter de s'y balader l'après midi a moins de rechercher la tranquillité. Entre quatorze heures et dix huit heures, les rues sont désertes et les magasins fermés pour cause de "siesta"…La ville est surtout agréable le matin, autour du marché aux poissons où les petits pêcheurs y vendent leurs prises du jour dans de grandes corbeilles en osier. Quand au musée archéologique de Marsala, il se démarque des autres par la diversité de ses collections et par sa plus belle pièce: l'épave d'une galère datant du troisième siècle avant JC.     

Si agréable soit-elle, cette ville ne mérite toutefois pas les trois jours que nous lui avons consacrés. La véritable raison de cette escale prolongée est encore une fois due a la météo défavorable…

Il y a longtemps que je ne vous avais pas parlé de mouillage idyllique, avec mer cristalline et fonds de sable blanc! Il est onze heures du matin et nous laissons tomber notre ancre dans la baie de Calarossa au nord-est de l'île de Favignana. C'est exactement comme sur les cartes postales et nous sommes heureux de retrouver la magie d'un "mouillage de rêve"!!!   

Mardi 12 Septembre

Deux jours que nous sommes encrés dans l'avant port de Favignana, unique ville de l'île du même nom. Cette fois, ce n'est ni contrains ni forcés, mais simplement parce que l'endroit est très agréable. Le petit port de Favignana est charmant! Rien a voir avec ces ports industriels aux eaux grises que nous avons fréquentés jusqu'alors en Sicile. Nous sommes mouillés devant la plage, au fond de cette crique semi naturelle, au pied des bâtiments rénovés de l'ancienne conserverie de thon. La pêche au thon ici n'est pas seulement un métier, mais une institution. Elle se pratique d'Avril à Juin et reste la principale ressource de l'île avec le tourisme. Le thon est pêché au filet, entre les différentes îles de l'archipel des Egades et la remonté de ces filets a un caractère plutôt violent! Les thons sont hissés à bord des bateaux par les pêcheurs munis de longs crochets en aciers. Cœur sensibles s'abstenir!

Parfaitement abrité, nous pouvons laisser Casalibus en toute tranquillité pour partir à la découverte de l'île. Vue sa dimension, neuf kilomètres de long par quatre de large, c'est en vélo que nous parcourons les routes et sentiers qui serpentent à travers les nombreuses carrières de tuf dans la partie est de l'île et l'unique sommet dans l'ouest. Avec ses trois cents mètres d'altitude, c'est une petite balade de santé pour les montagnards que nous sommes…       

Vendredi 15 Septembre

Il fallait bien que l'on goutte à ce fameux vent redouté des marins sicilien qu'est le sirocco. C'est fait! Arrivés avant hier dans le minuscule port de Marettimo, île la plus à l'ouest de l'archipel, nous étions amarrés cul au quai, proche de deux bateau d'excursion. Notre navigation depuis Favignana, distante de dix milles nautique, c'était effectuée par vent établi de vingt nœuds. Un véritable plaisir si ce n'est la levée d'une houle de plus en plus confuse au fur et à mesure de notre approche de Marettimo. Une magnifique dorade coryphène nous a même fait le plaisir de mordre à notre ligne de traîne! Alors que nous la dégustions le soir même en tartare, la houle s'est accentuée et le vent a forci au fil des heures. A une heure du matin, le réveil fut brutal. Nous touchions le quai sur bâbord alors que nous en étions éloignés de plus de deux mètres lors de notre accostage! Faire vite! Larguer les amarres et foutre le camp avant que le bateau ne s'éclate contre ce quai en pierre. La présence de deux marins venus surveiller leurs bateaux nous facilite la tâche. Lorsqu'ils m'entendent démarrer le moteur, ils comprennent immédiatement que notre ancre a dérapée et se précipitent a notre secours. Un retient l'avant du bateau qui touche le quai pendant que l'autre nous libère de nos amarres que j'avais doublées pour la circonstance…Il sera même obligé d'en trancher une récalcitrante avec son couteau. La houle du sud qui rentre dans le port est devenue énorme! Les marins nous invitent a aller de l'autre côté, dans le bassin nord. Nous nous y étions engagés lors de notre arrivée et n'avions pas trouvé de place, les bateaux de pêche pour la plupart étant déjà amarrés à couple en trois ou quatrième positions. Qu'à cela ne tienne, nous nous y installerons en cinquième position, toujours avec leur aide! Ici, le vent souffle toujours aussi fort mais la houle n'y pénètre pas. Un vrai bonheur! Pour l'instant…

Sur notre guide nautique, il est stipulé que "le sirocco souffle entre un et trois jours et qu'il s'accompagne de pluies". Nous passerons la journée du lendemain pratiquement cloîtrés à l'intérieur du bateau tellement les pluies sont abondantes! Quand à la soirée, c'est l'apothéose avec un vent soufflant par rafales à plus de quarante cinq nœuds. Si le premier bateau de la rangée rompt ses amarres, nous serons cinq emportés par le vent. Heureusement, la plupart des propriétaires de ces bateaux sont sur place et surveillent leurs embarcations.

L'agitation sur les bateaux le vendredi matin nous tire d'un sommeil profond après ces deux nuits consécutives de stress. Il fait beau et le vent est complètement tombé. Chaque bateau veut partir et, nous trouvant en bout de file, nous sommes les premiers a devoir quitter les lieux. Le bassin sud étant redevenu calme, nous retournons nous y amarrer en prenant soin de nous écarter le maximum du quai. L'après midi, bien que le temps soit orageux, nous partons a pieds à la pointe nord de l'île en empruntant un très joli sentier à flanc de montagne. Nous nous trouvons sur le versant est du mont Falcone qui culmine à six cent quatre vingt mètres d'altitude. Les pentes escarpées sont recouvertes d'une maigre végétation où fleurissent quelques plantes grasses. Une forêt de pins maritimes borde le rivage au sortir du village. Malgré la chaleur, nous retrouvons le plaisir des marches en montagne et avons grand besoin d'espace après cette journée confinés à bord…

Samedi 16 Septembre

La météo prévoyait pour la nuit dernière, des orages avec un vent d'ouest à nord ouest force sept. Après renseignement auprès des locaux et notamment de nos dévoués sauveteurs, il s'avère que nous serons bien protégés de la houle et des vents dominant là où nous sommes actuellement. D'ailleurs, beaucoup de bateaux viennent s'y amarrer pour la nuit. Et la météo ne s'est pas trompée en ce qui concerne les orages. Pour ce qui est du vent, c'est du force dix dans les rafales que nous nous sommes offert!!! Tempête, tout simplement, avec cinquante nœuds de vent enregistré à l'anémomètre…Notre ancre a tenue, nos amarres ont résistées et notre moral n'a pas flanché! De toute façon, nous étions tellement cernés par les bateaux qui nous entourent ce matin après leur fuite du bassin nord, que nous ne risquions pas de toucher le quai. Si nous voulions quitter l'endroit aujourd'hui, c'est vingt bateaux qu'il faudrait déplacer. Pour l'heure, notre seule envie est de dormir…

Mardi 19 Septembre

Marettimo, toujours et encore!!! Du vent de nord-ouest encore et toujours…Trente nœuds en permanence et du quarante régulièrement dans les rafales! Ca tombe bien, nous ne sommes pas pressés, mais quand même! Une semaine que nous sommes ici, cernés par tous les bateaux de pêche et d'excursion. Seul voilier dans le port, nous finissons par faire tâche! En tous les cas, nous sommes la principale occupation des vieux du village…Des heures ils restent plantés sur le quai à nous regarder. Nous ne prenons même plus nos repas dans le cockpit tellement ça devient gênant. Gentils tous ils sont, mais depuis sept heures le matin jusqu'à huit heures du soir, c'est pesant!

Heureusement, l'île est vraiment sympa et de nombreux sentiers de randonnée la parcourt et nous permettent une évasion quotidienne. L'ascension du Mont Falcone est à la fois facile et grandiose. Nous surplombons en permanence les flots déchaînés et la vue du sommet est fantastique. Avec quatre vingt kilomètre heures de vent, il y fait presque frais et nous n'y  restons que quelques minutes. Le lendemain, lors d'une autre randonnée, nous avons la chance de surprendre un bouquetin solitaire qui s'échappe devant nous à quelques mètres seulement.

Demain, il semble que la météo soit plus favorable et nous espérons bien rejoindre Lèvanzo, dernière des îles de l'archipel des Egades…          

Vendredi 22 Septembre

Nous laissons derrière nous les îles Egades après un séjour de plus de dix jours. Les conditions climatiques ne nous ont pas permis d'en explorer tous les recoins et nous nous sentons un peu frustrés malgré tout. Nous avions encore deux ou trois jours devant nous avant de regagner notre port d'hivernage, mais cette fois, c'est un coup de vent de sud-est qui est annoncé pour les prochains jours, juste dans la direction où nous devons aller! Nous ne sommes pas tentés par un nouveau séjour prolongé sur ces îles et cette fois, je dois avouer qu'il nous tarde de rentrer à la maison…

Avant hier, nous avons mis le cap sur Lèvanzo depuis notre "exile" de Marettimo. Nous étions heureux de naviguer à nouveau et à la voile qui plus est! Cette île est la plus au nord de l'archipel et présente deux ou trois mouillages intéressants. Nous nous sommes contentés de celui qui nous semblait le plus abrité. Mais il s'avère qu'aucun n'est vraiment totalement protégé. Devant le petit port de Lèvanzo, nous avons subit un vilain ressac durant toute la nuit…Aucune motivation au petit matin pour prolonger notre séjour, nous avons décidé de gagner le port de Favignana où nous étions au moins certain de la protection. En remontant notre ancre, nous avons la mauvaise surprise d'être accrochés dans une lourde chaîne d'amarrage! Il me faut plonger, par huit mètres de fond, afin de frapper un orin en tête de notre ancre et qui nous permettra de la libérer de ce piège sournois.

Jeudi 28 Septembre

Depuis samedi, nous sommes amarrés à la marina "Lega Navale" de Sciacca. Notre périple 2006 s'arrête ici, dans le sud de la Sicile. Nous préparons Casalibus à cette prochaine séparation et le bichonnons au mieux. Nouvelles amarres, pares battages supplémentaires et amortisseurs d'aussières. Il faut dire que ces derniers jours nous ont donnés un aperçu des conséquences d'un coup de vent au niveau du port de Sciacca. La houle y rentre et malmène les pontons et les bateaux qui s'y trouvent d'une façon surprenante. Nous avons franchement l'impression d'être en pleine navigation tant le voilier tangue et roule! Avec quarante nœuds de vent de travers, nous gitons de trente degrés sur bâbord. Heureusement, un emplacement un peu mieux protégé doit nous être attribué demain, mais je croise les doigts pour qu'aucune tempête ne passe par ici cet hiver…

En ce qui concerne l'ambiance, elle est très bonne. Nous avons retrouvé Piter en compagnie de son père, âgé de soixante dix ans et que nous avions rencontré à Syracuse. C'est lui qui nous avait indiqué ce port pour hiverner. Nous avons passé une dernière soirée avec eux, avant qu'ils ne s'envolent pour l'Angleterre dimanche matin. Depuis, Régine et Gérard à bord d'Utopus sont venus se mettre à l'abri dans la marina et les soirées sont bien occupées. Ils arrivent de Turquie via la Grèce où ils ont navigué plusieurs années. Leurs conseils nous seront précieux et leur enthousiasme pour ces pays qu'ils ont tant sillonnés nous conforte dans notre choix pour nos prochaines navigations. Avec Gérard, nous courrons les chipchandleurs du coin à la recherche des meilleurs tarifs en équipement et il s'avère que Sciacca est une très bonne place en la matière. Ca tombe bien, la batterie moteur de Casalibus vient de flancher…

Les journées passent si vite que nous n'avons encore pas découvert la totalité de cette ville. Nous espérons pouvoir le faire avant la fin de la semaine, dès que nos sacs seront bouclés…              

Dimanche 1 Octobre

L'échéance de notre départ approche! Le soleil est enfin revenu et un régime de brises c'est installé. Utopus en a profité hier pour mettre les voiles. Nous leurs souhaitons bon vent jusqu'à leur destination, le sud de l'Espagne…

Ce mois de Septembre qui s'achève aura vraiment été détestable pour la navigation et nous allons tacher de l'oublier en ne retenant que les meilleurs moments passés dans le sud de la Sicile. Notre impression sur cette région est vraiment très mitigée. La côte ne se prête guère à la navigation et l'absence de mouillage sûr est un handicap certain pour les adeptes de liberté que nous sommes. Etre obligés de fréquenter les ports, qui plus est souvent très sales, ne nous convient pas du tout! Les meilleurs souvenir resteront les visites des sites archéologiques et des villes historiques rencontrés sur notre route et puis surtout, la gentillesse exceptionnelle des siciliens. Dommage que cette gentillesse n'est d'égale que leur mépris pour l'environnement! La Sicile et la Calabre sont sans aucun doute les régions les plus salles d'Europe…

Quelques voyages en bus nous ont permis ces derniers jours de visiter un peu l'intérieur du pays. Beaucoup de vignes et l'agriculture en générale est très développée sur ces terres plutôt arides. Oliviers, citronniers et figuiers de barbarie sont les principales richesses. C'est lors d'un de ces voyages, qu'hier, notre téléphone portable a malencontreusement glissé de ma poche…Perdu pour toujours, ce petit appareil magique nous permettant de garder le contact avec "chez nous". Enfin perdu, peut être pas pour tout le monde!

Pour l'heure, nous sommes heureux de retrouver prochainement famille et amis après ces cinq mois de séparation… 

...TROISIEME PARTIE : de la Sicile à la Grèce. (Eté 2007 suite)

Dimanche 5 août

Petriti, dans le sud de l’île de Corfou. Nous sommes arrivés ce matin dans ce petit port que nous ne connaissions pas encore. Nous avons repris notre navigation après avoir raccompagné Viviane à l’aéroport très tôt ce matin. Nous sommes un peu perdu aujourd’hui sans sa présence à bord et ces dix jours passés ensemble auront été des plus agréables.

Cap au sud ! Petriti est le dernier mouillage de la côte est de Corfou et si ce n’était cette  houle désagréable qui nous ballotte en tous sens, nous apprécierions sans doute à sa juste valeur la beauté des lieux ! Nous retrouvons ici une ambiance de port de pêche et même si les chalutiers sont modestes, ils sont présents et ce sont les premiers que nous rencontrons en Grèce. Jusqu’à présent, nous nous posions des questions sur la provenance des poissons sur les étals du marché de Corfou… 

Demain nous espérons quitter l’île et gagner la côte hellénique si le vent de nord ouest veut bien se calmer un peu. Du force huit est attendu dans la soirée et malgré la bonne protection que nous offre ce mouillage, nous avons enfourché une seconde ancre par précaution…  

Mardi 7 août

Retour aux îles ! Nous ne pouvons pas nous en passer. Après une escale d’une journée à Mourtos, sur la côte grecque, nous avons remis le cap à l’ouest en directions de Paxos. Cette île au sud de Corfou est évidemment très touristique, mais il y a de bonnes raisons à cela. Nous avons mouillés dans la baie de Lakka au nord de l’île après une navigation au près serré, allure que nous avions oublié depuis que nous naviguons dans les eaux grecques. Il y a pas mal de bateaux à l’ancre et beaucoup ont choisi de porter une amarre à terre afin de parer aux évitages anarchiques, source de problèmes très fréquents dans ce genre de situation. Nous avons donc procédé de la même manière ce qui devrait nous garantir une nuit sereine. D’ailleurs, hier à Mourtos, nous avions déjà expérimenté ce procédé tant les places au mouillage étaient serrées. Le petit port étant bondé, chacun venait jeter son ancre dans l’étroit chenal entre la côte et les îlots de Sivota. Un endroit charmant où les gens sont particulièrement sympathiques. Ainsi la bouchère du coin qui nous fit cadeau sans raison apparente et à deux reprises, de saucisses locales et de deux côtes d’agneau ! Les grecques ne sont pas aussi spontanés que les siciliens, mais nous avons pu à plusieurs reprises apprécier leur gentillesse. Dimanche matin, en rentrant de l’aéroport, un boulanger à qui nous achetions notre pain nous offrit deux pains aux raisins tout justes sortis du four…

Pour l’heure, nous sommes paisiblement installés à Lakka où le soleil couchant illumine le fond de la baie, le petit port et les maisons qui l’entourent. Il est temps pour moi de m’occuper du barbecue et de ces fameuses côtes d’agneau pendant que Brigitte nous prépare notre apéritif quotidien. 

Vendredi 10 août

Mongonisi dans le sud de Paxos. Il est vingt trois heures et le mouillage est bercé par la musique folklorique en provenance du restaurant, le seul et unique du coin. Dire que l’endroit est touristique est un euphémisme ! Mais comme à Lakka, cette baie où nous sommes ancrés est superbe. Une longue indentation d’eaux turquoise s’enfonçant dans les terres, entre plages de sable fin et rochers. Du maquis tout autour et pour seule construction, le restaurant, noyé dans les oliviers… Nous sommes une trentaine de bateaux au mouillage, mais comparativement à hier, nous avons l’impression d’être seul ! Ah ! Hier…Gaios, « capitale de Paxos ». Le petit Saint Trop du coin. L’incontournable rendez vous des plus beaux yachts de la région. La bourgade a gardé son charme, mais difficile au mois d’août de trouver une place le long du quai. En fait, le port se prolonge tout le long du chenal tortueux qui sépare la côte de l’îlot Nikolaos sur près d’un kilomètre. Pas un mètre de ce long quai n’était disponible. Nous avons mouillés dans le chenal, en portant une amarre à terre sur la rive gauche, comme la plupart des plaisanciers de passage. Si la protection était parfaite, elle ne nous mettait pas cependant à l’abri de l’agitation nocturne des nombreux bars et tavernes de Gaios !!!   

Lundi 13 août

Nous venons de quitter Parga, petite citée balnéaire au nord de Preveza où nous sommes restés deux jours. Et dire que la plupart des plaisanciers boude l’endroit ! C’est absolument magnifique. La ville et ses ruelles est perchée sur un piton rocheux qui forme une presqu’île avec de chaque côté, une baie abritée dont une est encerclée de rochers ne ménageant qu’un étroit passage pour y accéder. Nous avons passés la dernière nuit mouillés au pied d’un de ces îlots, dominés par une très belle chapelle orthodoxe d’un blanc immaculé et noyée au milieu des pins maritimes. Cette partie de la côte grecque est luxuriante car de nombreuses sources jaillissent alentours. Les ruines d’un château vénitien trônent au sommet de la citée. Ajoutez à ça des eaux cristallines sur fond de sable blanc et le tableau est parfait ! Ah oui, une précision tout de même, nous étions seuls dans ce fabuleux paradis…Chers navigateurs, continuez à passer votre chemin en laissant cette côte à ceux qui comme nous, aiment à sortir des sentiers battus !

Mardi 14 août

Ce matin, nous étions partis pour une navigation de vingt cinq milles afin de rallier  Préveza, port d’entrée dans le golfe d’Amvrakia, petite mer intérieure sur la côte grecque. Notre guide nautique nous indiquait une escale possible sur notre route et notre objectif était de nous y arrêter pour la pose déjeuner. A l’heure où j’écris ces lignes, vingt et une heures, nous y sommes toujours ! Imaginez une crique aux eaux turquoise etc…Nous commençons sérieusement à envisager notre hivernage en mer Ionienne tant il nous reste à découvrir. Chaque escale est un enchantement et il nous est impossible d’en exclure une seule. Alors évidemment, à ce rythme là, on n’est pas rendus…Mais rien ne nous oblige à avancer plus vite! Lorsque l’on regarde la carte marine et les nombreuses îles, la multitude de baies bien abritées et la quantité de petits ports adorables, difficile de faire un choix. De plus, toute cette partie de la côte est complètement délaissée par les plaisanciers et se retrouver presque seuls au mouillage la veille d’un quinze août ! Je veux bien traîner encore un peu par ici…       

Jeudi 16 août

Le golfe d’Amvrakia ! Nous y sommes tout de même arrivés après une navigation presque exclusivement à la voile. D’ailleurs, depuis que nous sommes en Grèce, le moteur n’est que très rarement sollicité et les vents de nord ouest nous poussent gentiment en direction du sud.

Nous avons pénétré dans ce fameux golfe hier après midi par la passe étroite qui le relie à la mer. L’occasion de retrouver les sensations rencontrées lors du passage du détroit de messine, en plus tranquille, mais le courant contraire au vent provoquait des remous semblables. La ville de Préveza à l’entrée du golfe est très agréable et les nombreux commerces nous permettent de refaire un avitaillement complet. Les prix sont très intéressants notamment en ce qui concerne la viande et le poisson. D’ailleurs, en dehors du petit noir au comptoir, les prix en Grèce sont plutôt inférieurs à l’Italie et à la France.

Nous avons jeté l’ancre au fond de la baie, à quelques centaines de mètres de la ville, et malgré les festivités du 15 août, la nuit fût sereine.

Aujourd’hui, nous avons mis le cap au nord, en direction de Louros où, à l’embouchure d’une rivière, nous espérons voire des tortues. Pour l’instant, Casalibus est mouillé dans une baie très campagnarde où les chèvres sont les seules occupantes de la plage. Elles sont si nombreuses que l’odeur pourrait nous faire penser qu’il y en a une à bord ! Cela dit, nous nous retrouvons encore une fois seuls au monde…à part les chèvres !              

Vendredi 17 août

Mouillage sauvage au programme pour ce soir ! Quand je dis sauvage, il s’agit de nature sauvage…Cette embouchure de rivière nous l’avons enfin trouvée, en longeant la côte avec l’œil sur le sondeur, une brise légère gonflant le génois et nous poussant doucement en direction du nord est. Le problème à l’approche d’un estuaire, ce sont souvent les bancs de sable qui se font et se défont en fonction des saisons. Lorsque nous avons repéré la rivière avec les jumelles, nous apercevons un voilier au mouillage. Il s’agit d’un trimaran pouvant naviguer dans cinquante centimètres de profondeur. Nous, nous ne pouvons pas nous en approcher à cause des hauts fonds. Les pélicans et les mouettes eux, sont bien au rendez- vous et nous ne voulons pas renoncer avant d’avoir essayé toutes les approches possibles. La solution la plus évidente est de progresser dans l’axe du cours d’eau, car le courant de celui-ci doit évacuer de lui même ses propres alluvions. Logique et efficace ! Nous mouillons à cent mètres du bord, en eaux presque douces…par trois mètres de fond. L’endroit a un petit air de Camargue et les espèces d’oiseaux sont nombreuses. Les poissons aussi. Quand aux tortues, elles se font très discrètes. Nous en avons repérées deux quand même, mais trop loin pour en profiter vraiment.    

Nous partons à la découverte des lieux en annexe et remontons la rivière au milieu des roseaux et des joncs. Quelques barques de pêche se dissimulent le long des berges. On pourrait se croire en Amazonie ou en Afrique. Un crocodile surgirait devant l’annexe que nous ne serions pas plus étonnés que ça ! Soudain, Brigitte sursaute en apercevant une « bestiole » à ces pieds…Horreur ! Un serpent de quarante centimètres est lové dans mes chaussures !!!Comment est il arrivé là ? Est-il venimeux ? Pas le temps de se poser ce genre de questions. Une chose est sûre, il n’y a pas de place pour lui dans notre annexe de deux mètres…J’attrape prudemment ma chaussure après avoir stoppé le moteur et la plonge rapidement dans l’eau. Le reptile n’apprécie pas du tout et se cramponne à ma sandale en s’approchant de ma main. Je ramène la chaussure à bord et la lâche au fond de l’annexe. La « bestiole » reprend sa place et s’y trouve bien ! Je finis par la coincer avec les rames et a la jeter à l’eau non sans l’avoir frappé plusieurs fois avec la pagaie pour la dissuader de remonter à bord… Incroyable histoire, mais bien réelle. Nous sommes restés très vigilent pour la suite de notre expédition dans ce milieu vraiment très « sauvage »…

Le matin même, nous avions exploré un domaine beaucoup moins dangereux, le site archéologique de Nikopolis fondé par Octave trente ans avant notre ère. Vaste domaine sous exploité et peu entretenu où les visiteurs sont un peu livrés à eux même. Nous y avons découvert de magnifiques mosaïques en parfait état de conservation. Situé à trois kilomètres de notre mouillage, nous avons profités de l’offre amicale d’une riveraine pour le trajet aller. Quand au retour effectué à pieds, nous en tirons la conclusion suivante : l’auto stop en Grèce est beaucoup plus difficile qu’en Italie !        

Dimanche 19 août

Après une nuit passée sous le vent des îlots Vouvalos dans la solitude la plus complète, nous avons mis le cap à l’est, tout au fond du golfe, direction Menidhion petite citée balnéaire fréquentée essentiellement par les grecques. La logique aurait voulu que nous attendions la levée du vent de nord ouest pour partir mais, a cours de provisions ce dimanche, il nous fallait arriver avant midi. En deux heures de navigation, nous avons été comblés ! Des dauphins à ne plus savoir où donner de la tête et des tortues qui enfin, se laissent approcher.

Après avoir fait quelques courses et bu un ouzo au restaurant du port (accompagné d’une assiette de friture et de beignets de courgettes gracieusement offerte), nous sommes allés jeter l’ancre dans l’ouest de la baie, où une ancienne pêcherie a été transformée en musée. L’endroit est presque désert en dehors des clients de l’unique taverne où nous savourons notre ouzo (encore un) accompagné cette fois d’une friture de poissons…froid. Pour la modique somme de deux Euros, nous gardons les réclamations pour plus tard.

La soirée barbecue se déroule sous l’observation attentive des hérons et des mouettes visiblement peu habitués aux touristes…D’ailleurs, les autochtones aussi. L’anglais a disparu des conversations et de la signalétique et le dialogue devient difficile entre eux et nous !

 Mercredi 22 août

Vonitsa, dernière escale dans ce golfe d’Amvrakia. Nous pensions en faire le tour en quatre ou cinq jours, mais nous sommes loin de regretter notre flânerie au milieu de ces paysages aussi sauvages que variés.

Arrivés hier à Vonitsa, nous avons retrouvé l’ambiance des mouillages fréquentés. Cette charmante petite bourgade se trouvant juste à l’entrée du golfe, en face de Préveza, nombreux sont les plaisanciers qui s’y aventurent. Certain sont ici depuis huit ou dix jours, mais ils ne connaissent que ces deux endroits. Quand on leur explique notre parcours, ils restent bouche bée. Quelques uns prendront peut être le temps de pousser un peu plus loin leurs navigations… Il faut reconnaître que cette petite ville a un côté très sympathique avec son  port au pied d’une colline au sommet de laquelle un fort vénitien semble veiller sur la ville. Entre pins et eucalyptus, quelques criques charmantes se cachent, et l’on a envie de toutes les explorer. Ce soir, nous sommes ancrés derrière une presqu’île dont la forêt de pins et de cyprès nous protège du vent dominant nous apportant des odeurs de garrigue. Tous ces lieus magiques, nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir car notre décision est prise, nous hivernerons Casalibus à Préveza. Il y a quatre chantiers navals dans le coin, tous proches de l’aéroport et les prix d’hivernage semblent plutôt corrects.

Lundi 27 août

Nidri, île de levfkas ! Toujours un peu plus de sud dans notre sillage…a petite vitesse tout de même!

Nous avons quitté Préveza samedi matin après avoir réglé toutes les formalités pour l’hivernage de Casalibus et notre retour en Chartreuse. Nous laisserons le bateau dans un chantier familial, à Préveza, et pour la première fois à terre. A voir le calage des bateaux sur le chantier, j’ai d’abord eu une impression négative par rapport aux autres sociétés d’hivernage et leurs bers sophistiqués. Ici, de simples étais en bois reposant directement sur le sol meuble. Nous sommes dans une région où les tremblements de terre sont fréquents, même s’ils ne sont que de faible amplitude dans la majorité des cas, et heureusement ! Mais faire reposer un bateau sur de simples étais reposant chacun directement sur le sol doit, en cas de secousse, permettre d’absorber les tremblements et d’éviter ainsi le basculement du bateau…en théorie ! Quoiqu’il en soit, un hiver au sec après quatre années passées dans l’eau lui fera le plus grand bien.   

Aborder le canal de Levfkas lorsque l’on arrive par le nord peut donner quelques sueurs froides pour le peu que le vent de nord ouest se montre généreux. L’entrée, d’une vingtaine de mètres de large seulement ne se distingue qu’une fois le bateau dans son axe, c’est à dire très proche de la plage et de ses rouleaux. Même si l’on est sûr de son coup grâce a la présence du phare vert à tribord et du fort sur la rive bâbord du chenal, la passe reste invisible jusqu’au dernier moment. Ensuite, il faut prévoir son arrivée si possible aux heures pleines car un pont tournant interdit toute progression en dehors de ces horaires. La circulation automobile est alors interrompue et le pont pivote pour permettre aux bateaux de passer. Alors, la ruée commence…Dans les deux sens de circulation, ce n’est qu’une longue file de navires qui se pressent dans ce passage obligé.

Si nous avons pu profiter de la solitude dans le golfe de Préveza, arrivés dans le chenal et le port de Levkas, on comprend rapidement qu’il en est terminé des soirées Robinson au mouillage. Ici se concentrent une grande partie des bases de location de bateaux de la mer Ionienne. Arrivés un samedi, jour de prise en charge des voiliers de location, nous savons que nous devons mettre un ou deux jours entre eux et nous si nous ne voulons pas nous retrouver coincés tous les soirs au milieu des flottilles. Le lieu n’est pas réjouissant, mais la ville est intéressante à visiter et très bien fournie en supermarchés. Nous nous mettons au quai public, au bord de la route principale qui relie l’île au continent. C’est le seul endroit où il reste de la place…forcément ! Au moins, nous savons à quoi nous en tenir…

Cette stratégie a porté ses fruits car aujourd’hui, même si les voiliers sont nombreux dans cette superbe baie de Nidri, nous trouvons une place sans problème dans « Tranquil Bay ».

Mercredi 29 août.

Skorpios, île privée appartenant à la famille Onasis. Nous sommes mouillés dans la baie où jadis, le « Christina » était ancré une partie de l’été. Il n’est pas permis de descendre à terre, mais le gardien semble plutôt relax. Nous retrouvons les eaux limpides dans cette crique ravissante avec sa plage de sable fin et sa colline boisée. Juste en face de nous, les hauts sommets du continent nous envoient un peu de fraîcheur par l’intermédiaire de la brise du soir. Fraîcheur toute relative, le thermomètre à l’intérieur annonce trente cinq degrés quand même !

Il y a de nombreux bateau au mouillage, mais malgré la ligne de bouées semblant interdire d’avancer trop près de la plage, nous franchissons la zone en attendant de voir ! Rien. Personne pour venir nous demander de reculer. Après vérification, ces bouées ne sont que des corps morts pour les bateaux d’excursions qui envahissent les lieux dans la journée. Nous sommes les seuls à avoir tenté l’expérience et nous nous retrouvons ainsi tranquilles, en avant de tous les autres bateaux!

Jeudi 30 août

Quand je disais qu’il en était fini des Robinsonnades au mois d’août en mer Ionienne, je me trompais ! Au fur et à mesure que le soleil déclinait hier au soir, les bateaux levaient l’ancre. Tous sans exception ont fuit ce lieu magique et chargé d’histoire pour je ne sais quel port surchargé ! A vingt heures, nous étions chez nous ! Plus personne autour. Même le gardien a regagné son « home ». Moi qui m’inquiétais du dérangement occasionné par la fumée du barbecue, elle ne troubla que les mouettes installées sur la plage déserte et seules autorisées à faire du camping sauvage. Moments de bonheur sans lesquels toute navigation  resterait inachevée.

Ce matin, voyant arriver de nouveau les marins explorateurs, nous avons cédé sans remord notre place pour aller jeter l’ancre dans la baie Dessimou, deux petits milles plus au sud. Moins magique mais tout aussi beau. Un seul voilier nous a devancés et il reste de la place pour Casalibus.        

Dimanche 2 septembre

Sivota dans le sud de Levka. La mer pénètre profondément dans les terres et le village ne se laisse découvrir qu’au dernier moment, au sortir de la dernière courbe du bras de mer. De hautes collines ceinturent cette baie devenue un haut lieu touristique de l’île. Autrefois village agricole, tous les moulins à huile sur le port sont devenus de charmant restaurants pour les nombreux plaisanciers en escale. Ici se trouve la base d’une célèbre agence de location de voilier et c’est l’économie de tout le village qui en dépend.

Hier, nous avons quitté Nidri après avoir fait quelques achats avant de nous lancer dans l’exploration de toutes ces petites îles truffées de mouillages dans les alentours de Levka. Nous avons un mois devant nous pour dénicher les meilleurs spots du coin. D’autant qu’à partir de demain, les voiliers seront nettement moins nombreux en mer Ionienne. Soulagés aussi d’avoir trouvé une chambre d’hôtel à Milan pour la nuit du 3 au 4 octobre, lors de notre retour. Dormir sur un banc de l’aéroport ne nous enchantait guère…

Pour l’heure, nous mettons le cap sur Vasiliki, grande baie tout au sud de Levka.

Mardi 4 septembre.

Vasiliki ! Spot mondial pour la  planche à voile, le kite-surf et tout ce qui flotte et se déplace à la force du vent. D’ailleurs, tellement venté le coin que nous avons dû faire demi-tour dimanche, lors de notre première tentative. A l’approche du cap Lipso, trente nœuds de vent dans le nez nous ont donné à réfléchir. Tirer des bords pendant deux heures dans une mer cassante ou simplement faire demi-tour pour retourner à Sivota en une heure d’une navigation confortable par vent arrière. Le bon sens l’a emporté…

Il semble effectivement qu’Eole est le maître des lieus !  Arrivés hier matin bien avant que la brise ne s’installe, nous avons jeté l’ancre proche de la plage, par mer plate et vent nul. A midi, nous nous amarrions au quai du port pendant qu’il était encore possible de manœuvrer. Le vent se lève très vite et les rafales peuvent être violentes. Normalement, tout se calme avec la tombée du jour… sauf hier au soir où le vent fit des heures supplémentaires jusque tard dans la nuit. Bien amarrés au quai, nous étions heureux d’avoir quitté ce mouillage devenu intenable et dangereux. Les bateaux arrivés après nous ont eu nombres de difficultés à apponter avec trente nœuds de vent de travers. Un skipper pourtant professionnel a arraché le mouillage d’un voilier amarré au quai en perdant le contrôle de son bateau. Pas de casse, mais beaucoup d’effort pour le sortir de ce mauvais pas. Beaucoup préfèrent rebrousser chemin plutôt que de se risquer à la manœuvre.

Aujourd’hui, nous avons testé la fiabilité d’une nouvelle marque de scooter ! Et oui, il fallait bien récidiver. Aucun problème même si Brigitte ne montra guère d’enthousiasme à ré enfourcher l’engin… Nous avons visité une partie de la côte ouest de Levka où de magnifiques plages se nichent aux pieds de falaises vertigineuses. Ces hauts lieux font la fierté de l’île et le bonheur des marchants de cartes postales. Aucune possibilité d’accès ici en bateau, la houle du large venant s’écraser sur la rive en de monstrueux rouleaux.

Mercredi 5 septembre

De la pluie ! Oui, de la vraie pluie. Depuis le 25 mai précisément nous n’en avions pas revue. Ce matin, un orage c’est abattue sur la baie en déversant une averse copieuse mais de courte durée. Un bon dessalage pour le bateau sauf qu’une fois l’averse passée, nous nous apercevons que le pont est rouge de sable !!! Et la ville endormie. Pour cause : il n’y a plus d’électricité. Pas d’expresso ce matin… 

Le vent étant favorable (contrairement à la météo qui annonce un renforcement du nord ouest), nous repartons pour Sivota sous un ciel menaçant. En cas de coup de vent, nous serons parfaitement à l’abri au quai du village. 

Jeudi 6 septembre

Nous sommes amarrés au ponton de Spartakhori sur l’île de Méganisi. Cette baie est absolument magnifique ! Deux tavernes sur la plage, au pied du village auquel on accède par un escalier dont je n’ai pas compté le nombre de marches. Des pontons avec eau et électricité mis gracieusement à la disposition des plaisanciers par les restaurateurs…qui apprécient que l’on aille faire honneur à leur cuisine. Normal ! En tous cas, l’idée est excellente et mériterait d’être exportée sur nos côtes.  

Vendredi 14 septembre

Après huit jours de cabotage sur l’île de Méganisi, nous mettons le cap sur Mitika, petit port de la côte hellénique, huit miles plus à l’est.

Huit jours, cela parait bien long pour une île aussi petite. Petite oui, mais attachante ! Nous n’avons même pas exploré la moitié des nombreux mouillages sauvages que représente cette île. Comme toujours dans ces cas là, la beauté des lieus a sa contre partie ! Beaucoup de monde encore en cette période. Toutes les flottilles y séjournent, heureusement à tour de rôle suivant l’endroit. Deux petits ports occupent le fond des criques les plus abritées, mais quelque soit l’endroit où l’on mouille, chacun de ces villages reste accessible en dix ou quinze minutes de marche à pieds par des sentiers serpentant parmi les oliviers. Nous avons à la fois envie de continuer cette découverte du site et nous en évader afin de briser la routine qui s’installe insidieusement. Nous avons décidé de partir en nous promettant de revenir. Là est la nuance…

A Mitika, c’est la rupture ! Nous ne sommes que quatre voilier dans ce port occupé essentiellement par des embarcations locales. La ville et ses habitants s’essayent bien au tourisme, mais malgré la plage superbe, la concurrence avec les îles d’en face est inégale! Il en ressort une ambiance tout à fait particulière où le touriste se retrouve noyé parmi les gens du cru. Comme dans le golfe de Préveza, la communication devient difficile. Très peu de gens parlent anglais et nous n’avons encore pas réussi à assimiler plus de cinq mots de vocabulaire grec.

Nous avons mangé dans un minuscule restaurant dans la rue principale, au hasard, nous fiant à notre intuition. Giros (sorte de kébab) et calamars fris arrosé d’un vin rouge local. Quinze Euros tout compris pour nous deux ! Un autre monde…   

Samedi 15 septembre

De nouveau sur une île, Kalamos, à un jet de pierre de la côte continentale grecque. Autant, cette dernière est aride et sèche, autant Kalamos est noyé sous la végétation. Des pins, des cyprès, des oliviers. Le contraste est étonnant vue la faible distance qui les sépare. Nous optons pour le petit port du village de Kalamos, capitale de l’île s’il en est une. Charmant avec sa place ombragée face au quai où s’étalent les terrasses des trois bars. Le village s’étage sur les pentes du mont Vuni, sept cent cinquante mètres plus haut. Nous aimerions y grimper, mais le seul sentier semblant y mener n’est autre qu’une piste tracée par les moutons…nous renonçons !

Lundi 17 septembre

Après Kalamos, nous avons pointé notre étrave à l’est, sur la petite île de Kastos. Le mouillage où nous nous trouvons est l’un des plus beaux que nous ayons visité depuis que nous sommes en Grèce. Les conditions météorologiques sont excellentes et même si la température de l’eau a quelque peu chutée, nous vivons une arrière saison superbe !

Hier en fin de matinée, nous avons quitté le port de Kalamos sans trop de regrets malgré la quiétude du lieu. C’est le seul endroit en Grèce où nous avons ressenti de l’antipathie de la part, et des commerçants, et des habitants du village. Heureusement, un banc de dauphins amicaux  a croisé notre route à la sortie du port, comme pour nous faire oublier cette animosité locale. Arrivés au mouillage de Port Léone, plus au sud, là encore, nous sommes restés sous le charme du site. Une grande baie divisée en deux par une avancée rocheuse surmontée d’une chapelle, noyée parmi les oliviers. La brise de terre nous apporte des odeurs de maquis et de romarin. Deux moulins en ruines sur la pointe est rappellent que l’olive a été

la richesse des habitants dans le passé. Aujourd’hui, du passé et de ses agriculteurs, il ne reste que le village abandonné depuis 1953, date à laquelle un tremblement de terre les a contraints à abandonner la partie commencée par leurs aïeux des siècles auparavant. Seule une taverne a réinvesti l’endroit. Un grec a partiellement rénové une maison pour la transformer en restaurant estival. Sa saison terminée, il démonte sa terrasse et nous offre un soda, dernière boisson qui lui reste. Le bruit continu du groupe électrogène parmi les ruines de ce village craie une atmosphère surréaliste. Nous le laissons à ses occupations en lui promettant de repasser l’année prochaine. Sera t’il encore là ?

Mardi 25 septembre

Tout ceci sent la fin ! De retour à Préveza après une dernière navigation depuis Levkas dans de supers conditions, quinze nœuds de vent arrière, voiles en ciseaux, un peu comme pour nous faire regretter notre prochain départ. Oui mais, de regret il n’y en a pas. Nous partirons sereins et heureux de ce périple qui nous mena dans ces eaux grecques de la mer Ionienne avec cette fois, la satisfaction d’avoir atteint un but, réussi à rejoindre la Grèce, cette frontière avec l’Orient, mené Casalibus, ce petit voilier, car petits nous sommes parmi les autres, jusqu’ici comme un grand et ce depuis son port d’attache d’Aix les bains. J’en vois certain sourirent, d’ironie peut être, ceci ne représentant que quelques centaines de milles, mais le voyage en bateau reste le voyage, quelque soit la destination. Sensation de liberté dans la découverte, où seul la volonté, l’envie du « plus loin » motive les décisions, même si jamais nous n’avons eu à affronter de longues navigations solitaires. Nous partirons d’autant plus sereins que ce bassin de navigation dans les eaux Grecques nous prédit pour l’année prochaine des moments de bonheur parmi les innombrables mouillages à découvrir. Mais pour l’instant, le bonheur, c’est ce proche retour parmi les nôtres qu’une absence de quatre mois  rend d’autant plus précieux.

Mais cette semaine à venir nous laisse encore des perspectives de navigations alléchantes dans ce golfe de Préveza que nous avons tant apprécié. Enfin, si les conditions météo nous le permettent, car les prévisions à venir ne sont guère optimistes !

Vendredi 28 septembre

Après trois jours d’escale forcée, à l’abri dans le port de Préveza, nous profitons d’un dernier mouillage solitaire dans la superbe baie de Vonitsa. Si belle que, lors de notre précédente escale, nous y avions passé plusieurs jours. A la différence que cette fois, nous avons bénéficié d’une tranquillité absolue tout l’après midi. Seuls dans la crique de Markou, alors qu’au mois d’août, nous avions renoncé à y jeter l’ancre vu l’encombrement ! Des français rencontrés à Préveza nous ont indiqué la présence de palourdes dans cette baie. Nous en avons ramassé quatre kilos ! Visiblement, ce genre de coquillages n’intéresse personne par ici…

Dernier mouillage, dernier bain, le retour du soleil et de la chaleur nous fait oublier la  dépression et les fortes pluies de ces deux derniers jours.      

Dimanche 30 septembre.

Mouillés devant le chantier naval de Dimitri Manetas où Casalibus hivernera, nous profitons de cette dernière soirée barbecue avec en prime, un très beau couché de soleil sur le golfe.

Demain matin, le bateau sera hissé à terre à la méthode ancestrale de la luge. Le principe consiste à descendre dans l’eau un traîneau sur un plan incliné, d’y caler le voilier et de remonter le tout sur la terre ferme. De nos jours, ces luges disposent de vérins hydrauliques et de roues pleines pouvant supporter de fortes charges. Ensuite, il suffit de garer le bateau sur le chantier, de le faire reposer sur sa quille et de l’étayer à l’aide de rondins de bois de différentes longueurs. Une fois l’opération terminée, on retire la remorque. Un peu archaïque mais efficace. Après plusieurs visites au chantier, j’ai toute confiance au savoir faire de ces hommes de terrain pratiquant la mise en cale sèche depuis mille neuf cent trente six !       

Mardi 2 octobre.

Dernière soirée sur Casalibus. Perchés à deux mètres de hauteur avec vue sur la baie, nous savourons ce moment de détente après deux jours de préparatifs, rangements et nettoyage. Nous laisserons le bateau sans appréhension, le sachant au sec et bien gardé durant l’hiver. Aujourd’hui d’ailleurs, nous avons tout fait pour nous faire appréciés des deux chiens de garde. Caresses, nourriture, car demain matin à six heures, nous traverserons le chantier à pieds et dans l’obscurité pour nous rendre au portail où un taxi nous attendra pour nous conduire à l’aéroport d’Athènes. Six heures de voiture ! C’est la seule solution que nous avons trouvé. Heureusement, nous partageons la course avec deux autres personnes… 

Contents de rentrer bien sûr mais toujours un pincement au cœur d’abandonner notre voilier devenu depuis trois ans notre seconde maison.

Jeudi 4 octobre

Sestrières, TGV 9248 destination Paris ! Nous assistons au couché du soleil non pas depuis le cockpit de Casalibus mais derrière les vitres de ce train où nous avons embarqué à la gare de Milan, dernière escale avant notre retour à la maison. « Embarqué, escale », décidément, ces quatre mois sur un bateau ont marqué mon vocabulaire!

Nous avons passé notre première nuit sur terre dans cet hôtel de Milan quelque peu rustique. Suffisamment fatigués après un vol sans problème depuis Athène, mais un voyage en taxi très matinal et une ultime nuit sur Casalibus plutôt courte, nous avons néanmoins apprécié le confort sommaire de notre chambre. Ce voyage en taxi nous a permis de constater que les grecs n’ont rien à envier aux italiens en ce qui concerne leur conduite hasardeuse ! Nous avions beau nous trouver à bord d’une Mercedes dernier cri, nous avons eu des sueurs froides plus d’une fois ! Avec des pointes à cent soixante kilomètres heure à la moindre ligne droite sur cette route de montagne, nous avons craint le pire lorsque nous aborderions l’autoroute. Surprise ! Il ne dépassa pas le cent quarante à cause des contrôles de vitesse beaucoup plus courants à l’approche de la capitale. L’inconscience de notre conducteur ne semblait avoir aucune limite. Il lui est arrivé de boire son café frappé tout en téléphonant et même en regardant un clip vidéo sur le lecteur DVD de bord ! Seul avantage, nous avons mis quatre heures et quart au lieu des cinq heures trente annoncés. Quel plaisir, quelques heures plus tard, de nous retrouver en toute sécurité à neuf mille mètres d’altitude à bord d’un Boing volant à neuf cents kilomètres heure… 

Ce soir, nous retrouverons notre maison, notre lit et surtout…Olivier et Jessica qui nous attendent à la gare de Chambéry!

CINQUIEME PARTIE : le retour de Casalibus. (Eté 2009)

Mercredi 20 mai 2009

Cette nouvelle saison de navigation est arrivée bien vite. Un automne qui passe, un hiver qui s’enfuit et un mois de mai qui renaît alors que la neige couvre encore les sommets de Chartreuse et…de Grèce. Est-ce notre avancée dans l’âge qui précipite le temps ?

Des névés bien visibles depuis le pont du bateau descendent des pentes du mont Dirfis, juste en face du chantier naval, sur l’île d’Evia. Il ne culmine pourtant qu’à 1743 mètres. Pour la première fois, depuis que Casalibus hiverne en Méditerranée, la neige a recouvert son pont cet hiver.

D’ailleurs, il semble qu’ici, le printemps a du mal à s’imposer. Les nuits sont très fraîches, l’eau glacée et surtout, ce foutu meltem fait déjà des siennes. Voilà trois jours qu’il souffle et rend la vie sur le chantier un peu pénible. Quelques averses de temps en temps et vous aurez compris que, pour le moment, notre périple n’a rien d’enchanteur. Cela nous laisse l’occasion de peaufiner le bateau et de faire quelques virées à Athènes avec la voiture de location que nous avons gardée pendant les quatre premiers jours. Notre oisiveté relative nous permet aussi de faire plus ample connaissance avec les autres marins. Beaucoup de français d’ailleurs et les apéros à bord des bateaux se succèdent…

Les dernières nouvelles de la météo annoncent une amélioration pour samedi. En navigation comme en montagne, la patience est de règle…

Dimanche 24 mai.

Nous avons enfin repris notre liberté. En fin de journée, vendredi, le vent est subitement tombé. Je venais de terminer une opération de remplacement de poulie et de girouette en tête de mat lorsque Zaccaria, le patron du chantier, est venu nous proposer de nous mettre à l’eau. Nous n’avons pas hésités longtemps et en dix minutes, nous étions prêts. Nous ferions nos dernières courses le lendemain au marché après avoir passé la nuit au port.

Le marché d’Oropos est le plus grand marché hebdomadaire que nous ayons vu en Grèce. Les gens arrivent de tous les villages alentours en bus, voitures ou mobylettes et l’on y trouve de tout, y compris des poules et des poussins vivants.

C’est donc avec un avitaillement généreux que nous avons repris la mer ce matin, direction le sud par mer plate et vent faible. Tellement chargé d’ailleurs que nous nous sommes aperçus hier au port, que la proue de Casalibus plongeait un peu trop sous la surface ! Un déséquilibre du à tout les achats nouveau en matériel bien sûr, et aussi au stockage de courses mal réparti. Je pense que depuis notre départ, il y a quatre ans, nous nous sommes sérieusement alourdis. Le mal est réparé après un long travail de transbordement de l’avant vers l’arrière…

Aujourd’hui, nous renouons avec le mouillage. Nous sommes ancrés dans la baie d’Almiropotamos, face au village de Panayia sur la côte ouest de l’île d’Evia. Le village et son port sont plutôt calme en cet après midi de dimanche. L’incontournable sieste dominicale en est sûrement la cause…et à cette époque de l’année, ce ne sont pas les touristes qui risquent de les déranger. Nous nous sentons privilégiés, car en dehors de la température de l’eau qui a du mal à atteindre les vingt degrés, la période est idéal. Celles en journée sont encore supportables et les bateaux peu nombreux. Quand à la flore, elle est à son apogée et beaucoup de maison rivalisent en fleurissement.

Mardi 26 mai.

Les Cyclades, enfin ! Nous y sommes depuis ce soir, sur l’île d’Andros, au mouillage dans une crique délaissée des navigateurs, après une traversée du chenal d’Evia par brise fraîche, à plus de six nœuds de moyenne. Quatre heures trente de navigation au pré serré depuis les îles Petalioi où nous avons fait escale la nuit dernière.

Cet archipel des Petalioi, dans le sud ouest d’Evia est sans aucun doute un des plus beaux endroits de la région. Nous avions été frustrés l’an dernier de n’avoir pu nous y arrêter, le meltem en ayant décidé autrement. Lors de notre arrivée sur Athènes il y a quinze jours, nous l’avons survolé en avion et je désespérais de ne pouvoir y jeter l’ancre. C’est chose faite et la beauté des lieux n’est pas une légende. Mouillés dans le nord ouest de Xero, nous avons pu profiter du calme et de la solitude d’une baie parfaitement protégée. Une escapade sur cette îlot privé nous a permis de découvrir un petit paradis boisé de pins et de cyprès, où se niche une seule maison, très belle, surplombant la baie et accompagnée d’une chapelle et de son cimetière. Seul problème, les gardiens des lieus qui nous ont priés gentiment de rebrousser chemin…Privé, c’est privé.

Sur la plage, un ancien puits nous a permis de faire une petite lessive à l’eau douce, claire et fraîche.

Nous avions rendez vous en fin de matinée avec des français, habitant Karisto, que nous avions rencontrés l’an dernier durant notre longue escale forcée dans cette ville. Leur aide avait été précieuse et ces retrouvailles étaient attendues. Ils nous ont rejoint au mouillage avec leur bateau, un semi-rigide de huit mètres propulsé par un moteur de trois cents chevaux… Vitesse de croisière : cinquante nœuds ! (quatre vingt dix kilomètres heure). A couple de Casalibus, nous accueillons l’équipage. Jamais nous n’avons été aussi nombreux à bord pour l’apéritif…Neuf personnes au total. Les verres manquaient mais pas l’ouzo et je crois bien que notre voilier s’est senti un peu surchargé !

Mercredi 27 mai.

Après une première nuit au mouillage sur la côte ouest d’Andros, nous avons gagné le port de Gavrion où le trafic maritime est complexe. Entre les entrées et les sorties des ferries combinées aux manœuvres des cargos en attente dans la baie, nous nous sentons bien petits et j’ai du mal à appréhender l’organisation du trafic. Aucune information sur la VHF. La vedette des gardes côtes fini par venir à notre rencontre et m’indique ainsi la conduite à tenir. J’allais tout simplement couper la route à un énorme ferry sortant du port…

Ce soir, nous sommes ancrés au fond de la baie où les rafales de vent nous ont malmenés tout l’après midi. Les allées et venues en annexe ont été quelque peu humides…

La ville a un côté sympathique, mais le trafic portuaire trouble la tranquillité du site.

Vendredi 29 mai 

Le vent est enfin tombé ! Je dis enfin, car il n’avait cessé de forcir ces dernières heures et les rafales catabatiques descendant des montagnes nous rendaient la vie à bord inconfortable.

Nous étions seuls amarrés dans le petit port de Batsi, trois milles au sud est de Gavrion. Rien à voir avec cette dernière, la petite ville de Batsi est adorable avec les terrasses fleuries de ses tavernes en espalier, surplombant le port et dominées d’en haut par cette église blanche au tuiles rouges. Contrairement à l’idée que l’on se faisait des Cyclades, l’eau parait abonder ici, car de nombreuses fontaines irriguent les minuscules jardins des maisons perchées. On y retrouve la nonchalance et la gentillesse des insulaires grecs.  

Après avoir sécurisé le bateau, nous avons fait hier une escapade en bus sur la côte est d’Andros. L’intérieur de l’île ne présente pas beaucoup d’intérêt et la ville d’Andros, capitale locale, est bien décevante. L’essentiel de cette excursion aura été le voyage retour en compagnie de deux autres couples de français, à bord d’un mini bus spécialement affrété pour nous, et du débat engagé entre nous et le contrôleur, un pakistanais fan de notre président !

Ce matin, nous longeons la côte en direction du sud afin de rallier une autre île des Cyclades : Tinos. Il n’y a plus un brin d’air et la mer plate est propice à la pêche…encore une légende…  

Lundi 1^erjuin 

Ile de Mikonos! Nous plongeons cette fois dans les Cyclades typiques à l’image de toutes ces cartes postales qui les représentent, avec leurs maisons blanches comme neige, leurs multiples églises et leurs terrasses fleuries. Mais aussi leurs prix exorbitants dus sans aucun doute à la fréquentation touristique. Disons que Mikonos est à la Grèce ce que Saint Tropez est à la côte d’azur ! Vous m’aurez compris…Beaucoup de « supers yachts », de boutiques de luxe et de maisons avec héliport privé. Mais la comparaison s’arrête ici, car rien n’entache cette sympathie et ce sens de l’accueil si caractéristiques des grecs rencontrés jusqu’à présent. Essayez donc de faire du stop à Saint Tropez ou à Antibes, en couple et chargés de sacs de courses ! La marina de Mikonos se situant à deux kilomètres de la ville, nous n’avons pas eu à marcher bien longtemps en tendant le pouce. A chaque fois une voiture s’est arrêtée pour nous véhiculer.

Le charme de cette ville est indéfinissable. Un mélange de tradition et de luxe qui fait que chaque maison est différente. Où le pêcheur est un artiste et l’artiste un pêcheur.

Nous sommes arrivés hier matin sur Mikonos après avoir quitté Tinos presque trop rapidement.

Nous avions abordé cette île par le nord en faisant escale dans une baie plutôt isolée, mais relativement protégée des vents dominants. Un village à la fois port de pêche et citée balnéaire occupait le fond de la crique. Nous étions encore seuls dans ce paradis perdu, en faisant  l’attraction du moment pour les enfants sur la plage. Au couché du soleil, nous jetions l’ancre pour la nuit devant une plage bordée de lauriers en fleurs et envahie de chèvres.

Le port de Tinos quant à lui, est un endroit particulièrement visité. Si cette ville est quelconque, en revanche, sa magnifique basilique dédiée à « Notre Dame de la Bonne Nouvelle » attire des milliers de malades et infirmes en quête d’une guérison. Un chemin de croix borde l’avenue principale qui monte à ce lieu de pèlerinage sur plus de trois cents mètres et toute la journée, des pénitents effectuent cette ascension sur les genoux… En ce qui nous concerne, nous nous contenterons d’y faire un avitaillement complet en prévision de nos prochaines escales solitaires.

Ce soir, on ne peut pas parler de mouillage sauvage, car nous sommes ancrés dans une grande baie dans le sud de Mikonos et très prisée des plaisanciers !  On ne va quand même pas s’approprier tous les paradis sur terre… 

Jeudi 04 juin

L’île de Naxos, toujours plus au sud. Le calme règne ce soir dans l’anse sud de ce port au trafic important la journée. Nous rentrons d’une soirée restaurant dans cette ville incroyablement belle de Chora. Difficile de quitter un lieu où tout vous enchante, y compris la cuisine qui jusqu’à présent ne nous a jamais vraiment convaincue.

Notre arrivée sur l’île avait plutôt mal commencée avec une navigation pénible depuis l’îlot de Delos, vingt milles plus au nord. Une fois n’est pas coutume, c’est un coup de vent de sud ouest qui nous a surpris dès le début de notre traversée, avec une mer qui se creusait de plus en plus. Quarante nœuds soutenus au pré serré pendant quatre heures, ça fini par user…Nous aurions pu renoncer évidemment et retourner au port de Mikonos, au portant et poussés par la houle ! Avec le recul, on se demande souvent ce qui motive les décisions que nous avons à prendre quelquefois dans la vie. Toujours est-il que cette navigation nous a fortifiés quand à notre résistance morale et au comportement de notre bateau pourtant mal mené et dont nous avons plusieurs fois vu l’étrave disparaître dans la vague.

La veille au soir, nous avions mouillé dans l’étroit chenal de Delos, aux pieds du site archéologique de cet îlot du même nom. Un haut lieu d’échanges commerciaux il y a plus de deux mille ans où s’était construite une ville de 30000 habitants ! Tout le commerce méditerranéen transitait par ce port protégé naturellement et idéalement situé entre l’Europe et le Moyen Orient. Aujourd’hui seuls le gardien et quelques archéologues sont autorisés à séjourner sur place. Tous les visiteurs doivent quitter l’île après quinze heures et les mouettes redeviennent les maîtres des lieux.

Nous avons consacré la journée d’aujourd’hui à la visite de l’arrière pays de cette île merveilleuse de Naxos en renouant avec notre transport favori : le scooter !

Contrairement à Delos, Naxos est la plus grande, la plus élevée et la plus fertile des Cyclades. Pour nous, c’est aussi la plus belle de toutes celles que nous avons déjà parcourues. Beaucoup de villages perchés sur les flans des montagnes et des vallées verdoyantes où oliviers et arbres fruitiers s’étendent sur des kilomètres. Et les fleurs, présentes partout au bord des routes avec des genets et des lauriers roses éblouissants de couleurs vives.

Mais s’est sans aucun doute la capitale qui retiendra toute notre affection. Une ville dominée comme souvent par une ancienne citadelle construite au treizième siècle par les vénitiens sur les ruines et avec les ruines du capitole ! On retrouve ainsi dans certaines maisons d’époque, des façades de marbre sculpté et même des colonnes vieilles de deux mille cinq cents ans. Les ruelles étroites et dallées cascadent vers le port où chaque taverne redouble d’imagination artistique pour séduire le touriste de passage. Les nombreuses galeries d’art nous ont retenus des heures par l’originalité des œuvres présentées et il y a fort à parier que nous retournerons flâner dans ces étranges ruelles demain matin…

Samedi 6 juin.

C’est dans le nord de l’île de Paros que nous avons « échoués » hier après midi. Un échouage volontaire qui n’en est d’ailleurs pas un puisque nous avions un mètre d’eau sous la quille, mais plutôt un mouillage que nous n’avions pas du tout envisagé compte tenu de son exposition ouverte au nord. Mais la tentation est trop forte lorsque nous nous glissons entre tous les récifs qui bordent la côte. La mer est calme et le vent absent et les prévisions météorologiques sont favorables. Nous mouillons notre ancre en bord de plage dans une anse déserte, où les eaux turquoises nous laissent voir jusqu’à la moindre étoile de mer étalée sur le fond. La plage par elle même est nettement moins idyllique et ressemble plus à une décharge que le dernier coup de meltem a alimentée. On peut pratiquement y faire son marché en quincaillerie diverse…Mais les bigorneaux pour l’apéritif abondent et le bois flotté récupéré nous permettra de faire cuire les dorades achetées aux pêcheurs de Naxos.

Ce matin, la mer n’a pas une ride et le soleil encore rasant et déjà chaud invite à la baignade matinale. La première de ce rituel quotidien que j’affectionne tant…

Lundi 8 juin.

Nous venons de poser notre ancre dans le chenal Dhespotico entre l’île du même nom et Andiparos après avoir tiré quelques bords depuis la capitale : le port d’Andiparos. En fait, dans les Cyclades, chaque île porte le nom de sa capitale ou…vis et versa !

Nous avons d’ailleurs été surpris par ce village si peu attirant lorsqu’on le voit du large et tellement séduisant une fois franchi les premières maisons sur le port. Alors que tout semble plat et monotone, nous y découvrons des ruelles en pente, pavées de grosses dalles jointées de ciment peint à la chaux et comme à chaque fois, le fleurissement des maisons et des boutiques nous impressionne. Bien sûr, nous ne pouvons comparer avec Naousa, cette ville au nord de l’île de Paros où nous avons fait escale samedi. On ne sait plus de toutes ces citées laquelle est la plus belle tellement elles rivalisent de charme et de quiétude. Même si certaines commencent à être envahies par les touristes, la sérénité est partout présente, dans les rues et aux terrasses des cafés où les vieux boivent leur ouzo, sec et glacé en devisant sans doute sur les élections européennes…

Ce soir, c’est ce coucher de soleil sur la baie qui nous fascine alors que sur le barbecue cuisent nos grillades et que nous prenons notre ouzo quotidien, glacé mais avec de l’eau…

Jeudi 11 juin 

Baie de Kalotaritissa, au sud ouest d’Amorgos. On peu difficilement parler de solitude en décrivant cette crique profonde, mais d’une baie naturelle et sauvage sans aucun doute. Pas une maison sur la berge en dehors d’une cabane de pêcheurs, mais beaucoup de bateaux sur corps morts, de pêche justement. Il faut dire que la place est particulièrement bien abritée de tous les vents, y compris du meltem qui nous a encore imposé ce matin, une navigation musclée depuis l’île de Skhinoussa. Plus de trente cinq nœuds de vent, mais surtout, une mer forte et hachée comme la méditerranée peut l’être quelquefois. Par vent de travers, Casalibus a battu tous ses records depuis qu’il nous guide sur la grande bleue. Deux heures et demies pour faire dix sept milles ! Belle moyenne pour un « petit » bateau.

L’arrivée dans cette baie de Kalotaritissa est impressionnante, car la passe étroite qui la dessert est ouverte à la houle, et très peu visible depuis le large. Seuls, les mats de deux voiliers dépassants de derrière la lagune, nous confirment notre position. Un fois à l’intérieur, c’est le calme plat, le repos du marin. Le moment où ses nerfs se relâchent et où l’appétit lui revient…

Ce matin, la météo nous annonçait entre quinze et vingt nœuds de vent lorsque nous sommes partis de Mirsini, petit port de l’île de Skhinoussa où nous avons séjournés deux jours. Lieu absolument charmant et tranquille avec son village haut perché et totalement authentique. Pas de voiture en dehors d’un pick-up qui fait les navettes depuis le port. Il ne faut que quinze minutes à pieds pour gagner le village et la vue sur les îles environnantes est époustouflante. Nous achetons aux pêcheurs pour cinq euro de leur pêche, et nous nous  retrouvons avec un kilo et demi d’excellents poissons frais. Deux jours de barbecue assurés.

Vendredi 12 juin

Le meltem ne nous aura pas laissé beaucoup de répit ! La météo nous prévoit cinq jours de vent fort à partir de demain. Nous nous sommes mis à l’abri au port de Katapola, la capitale d’Amorgos. En fait, une petite bourgade où les ferries débarquent des touristes venus principalement sur l’île pour les nombreux sentiers de randonnée qui font sa réputation. Nous avons quitté le mouillage avec regret, mais nous ne nous voyions pas passer cinq jours en solitaire dans cette baie perdue.

Notre soirée d’hier fût festive, car nous avons été invités à manger sur un superbe voilier français. Un Garcia de quarante cinq pieds sur lequel Yannick et Denise, des bretons de souche, parcourent la Méditerranée depuis plusieurs années. Un repas bien arrosé pour cette soirée passée trop vite en leurs compagnies et celle de leurs amis. Nous espérons très sincèrement que nos routes se croiseront à nouveau.

Nous avons profités de la clémence du vent ce matin pour explorer les criques désertes de la côte nord, dont celle qui abrite l’épave « Olympia » qui servit au tournage du film « le grand bleu ». Un tas de rouille visitée par tous les vacanciers de l’île, dont énormément de français.  Le bar « le grand bleu », sur le port, projette chaque soir en terrasse la version longue du film.  Une soirée assurée en perspective… 

Lundi 15 juin 

Le soleil se lève de derrière la montagne. Il est sept heures et demie et l’agitation sur le quai m’a tirée du lit un peu trop tôt à mon goût ! Il faut dire que le vent ne cesse de forcir et que nous sommes secoués même à l’abri de la digue. Certains reprennent leurs amarres en devisant sur la météo du jour. Et elle n’est pas terrible la météo du jour ! Un coup de vent pour aujourd’hui. En fait, le meltem nous cloue ici depuis trois jours. Pas trop grave en ce qui nous concerne, mais certains bateaux de location commencent à s’inquiéter quant à leur « timing ». Ils y en a même qui tentent le coup de sortir contre tout avis, et en général, ils ne dépassent pas le bout de la baie, avec quelques fois les voiles en vrac autour de l’étai à leur retour…Cela me rappelle notre propre expérience lors d’un séjour prolongé dans un port sicilien et dont j’ai déjà parlé...

Nous en profitons comme à chaque fois, pour visiter l’île et nous ne regrettons pas cette escale forcée. Pendant deux jours, nous avons sillonné ses routes en scooter bien entendu. Si ce mode de transport est idéal sur ces îles, il faut quand même nuancer notre enthousiasme, car s’il est grisant de chevaucher ces engins cheveux au vent, quand ce même vent devient tempétueux, cela peut rendre la conduite acrobatique…Il ne m’étais encore jamais arrivé d’être obligé d’accélérer dans les descentes pour avancer !

Amorgos est un paradoxe à elle seule. Aride et luxuriante à la fois. On peut passer d’une colline déserte et grillée par le soleil, à un vallon verdoyant et fleuri. Le petit village de Langada dans le nord de l’île en est la démonstration. Une oasis au milieu des roches, et entourée de hautes falaises. Et comme toujours, de minuscules jardins entre les murs des maisons où grimpe vignes et bougainvilliers. Un petit monastère accroché à une falaise, surplombe ce flot de verdure où surnagent les maisons blanches.

Le monastère de la Panagia chozoviotissa, plus grand et plus réputé celui-là, et suspendu sous un surplomb, fait face à la mer en regardant le sud. Lui aussi servit au tournage du film « le grand bleu ». Mais une autre de ses particularités est l’hospitalité des deux moines qui y vivent et qui offrent à chaque visiteur, un loukoum arrosé d’un verre d’eau et d’un autre de liqueur à base de miel. Tout ça offert après un petit cérémonial, confortablement assis par groupes de cinq ou six personnes dans l’antichambre minuscule d’un moine. Seule contrainte, une tenue vestimentaire conforme à leur religion : pantalons pour les hommes et épaules couvertes et robes en dessous du genou pour les femmes… 

Vendredi 19 juin

Sikinos est une île oubliée des Cyclades. Nous y sommes depuis hier après une courte navigation depuis son aînée, l’île d’Ios, huit milles plus à l’est. Nous pensions avoir atteint le record de vitesse sur Casalibus, et bien nous l’avons battu avec des pointes à près de neuf nœuds. Le meltem peut être agréable quand il sait se contenir. Force sept au portant avec une houle qui vous pousse, et toutes voiles déployées, ça vous grise de plaisir…Quelque fois, une vague sournoise vous rappelle à l’ordre d’un embrun rafraîchissant !

Nous avons mouillé avec difficulté, hier en soirée dans la petite baie de Skala. De fortes rafales descendant des montagnes ont rendu l’opération délicate. Aucune place de disponible au quai, nous avons du nous résoudre à ancrer devant la plage. La prudence nous commande de poser une deuxième ancre par sécurité. L’aide de Pierre Louis du bateau Manahiki, mouillé dans la baie, est la bienvenue. L’occasion évidemment de faire connaissance devant une bière en compagnie de sa femme Gabi.

Une excursion en bus jusqu’à la Chora (capitale) nous permet de découvrir toute une partie d’un village authentique, avec ses maisons anciennes et non restaurées. Malheureusement, le monastère situé sur les hauteurs, à dix minutes de marche à pieds, est fermé jusqu’à dix sept heures. Dans la seule taverne ouverte du village, nous rencontrons un pope parlant parfaitement le français et à qui nous soumettons notre regret. Je crois que s’il avait eu les clefs du monastère, il nous les aurait volontiers données ! Il nous apprend que les innombrables chapelles plantées deci delà dans la campagne, sont toutes privées. Toute famille suffisamment riche se doit d’en édifier une sur sa propriété… 

Dimanche 21 juin 

Notre descente dans les Cyclades s’est arrêtée à Milos, dans le sud ouest de l’archipel. Une escale expresse pour le déjeuner de ce dimanche midi compte tenue de l’espace disponible restant à la disposition des plaisanciers dans la baie d’Apollonia. Entre les innombrables corps morts des bateaux locaux et l’aire d’évitage des ferries, nous nous sentions un peu à l’étroit ! Partis de bonne heure ce matin du port de Folegandros, les quatre heures de navigation à la voile par brise établie ont été un véritable régal. Deux heures supplémentaires de ce régime pour rejoindre le mouillage de Vathy sur l’île de Sifnos, dix milles dans le nord, ne nous ont pas fait hésiter bien longtemps. Baie parfaitement protégée, entourée de falaises se reflétant dans les eaux cristallines du petit port de pêche, notre désenchantement est vite oublié. Ce lieu est une merveille de beauté et de sérénité. Le coup de vent du sud annoncé pour les deux jours à venir ne nous pèsera guère…

Mercredi 24 juin 

Une fois n’est pas coutume, ce coup de vent du sud nous impose une halte plus longue que prévue dans le petit port de Kamarès sur l’île de Sifnos. Le village dont les maisons blanches s’alignent le long du quai, est surplombé de hautes montagnes arides où se nichent chapelles et monastères. Ce décor, au soleil couchant d’hier au soir, était fabuleux.

Malheureusement pour nous, le mouillage est très inconfortable car la houle du sud rentre sans retenue dans la baie et il est difficile aujourd’hui de mettre l’annexe à l’eau pour descendre à terre ! Nous allons souffrir…

Nous aurions pu rester dans cette jolie crique de Vathy où nous nous étions amarrés contre les rochers, bien à l’abri du vent et des vagues, mais rien ne prévoyait ce changement de temps.

Seule consolation, nous pouvons nous connecter depuis Casalibus par l’intermédiaire d’une wifi en libre accès. Merci à son propriétaire anonyme.

Nous avons rencontré Sandrine et Olivier qui bourlinguent depuis un an sur leur « Chassiron »

Un vieux voilier de dix mètres cinquante rénové avec soin et très bien équipé pour la grande croisière. Il est tellement rare de rencontrer des navigateurs de moins de soixante ans que nous profitons pleinement de leur présence et de leur vitalité. Mais je le répète encore, le voyage, se sont aussi les départs. Pour eux, ce sera le Liban dans l’espoir d’un travail en construction navale, la spécialité d’Olivier.

Samedi 27 juin 

Voiles en ciseaux, nous quittons provisoirement l’île de Kithnos, cap sur Siros qu’on dit la capitale des Cyclades.

Après être restés deux jours en bonne compagnie, certes, mais secoués par cette houle vicieuse au mouillage de Kamarès, nous avons retrouvé hier le bonheur d’un mouillage paisible et solitaire dans la baie étroite d’Ioannis. Nous aurions pu y jouer les Robinson, car un puits parfaitement entretenu nous a permis de nous ravitailler en eau douce. Cette île de Kithnos est pourtant très aride, mais le fond du vallon qui s’écoule dans la baie reste humide en profondeur, permettant ainsi la survie d’une végétation maigre mais égayée par les lauriers en fleurs. Nous n’y verrons personne en dehors des chèvres et des moutons, mais la présence de ce puit et d’une aire dallée de pierres plate parfaitement circulaire, attestent d’une présence humaine. Le vallon est parcouru sur des kilomètres, de murets en pierres sèches, eux aussi en parfait état. Certaines parcelles en terrasses devaient être cultivées de céréales que l’on battait sans doute dans l’enceinte dallée.

Ce fut une nuit calme sur Casalibus ancré avec une amarre sur la plage. Si près de celle ci qu’une chèvre aurait presque pu monter à bord !

Dimanche 28 juin

Ermoupolis, dix neuf milles habitants, est sans aucun doute la capitale des Cyclades et la capitale de Siros, île modeste par la taille, mais située au centre de l’archipel. Arriver en bateau dans cette ville plus industrielle que touristique, ne présentait guère d’intérêt. Nous avons opté pour la baie de Finikas, au sud ouest de l’île, pour ancrer notre bateau hier après midi. Comme dans toutes les îles, de fréquentes liaisons en bus desservent les villages. Cela change un peu du scooter pour un prix plus que modique. Nous consacrons la soirée à la visite de cette ville authentique qui fut naguère une place commerciale importante. De nombreux armateurs s’y sont installés et les élégantes constructions témoignent de la richesse passée de leurs propriétaires. Nous retrouvons aussi l’architecture traditionnelle de la Grèce, à l’inverse des maisons cubiques blanches des Cyclades. Les toits couverts de tuiles rouges réapparaissent en même temps que disparaissent les couleurs vives des volets et des portes bleues incontournables dans l’archipel.

Bien que capitale des Cyclades, Siros est décevante, et nous repartons vers l’ouest en fin d’après midi pour découvrir sur la côte est de Kithnos, un mouillage particulièrement beau et fréquenté, dans la baie de la station thermale de Loutra. A l’approche de la côte, nous comprenons que nous avons bien fait de préférer un atterrissage en fin de soirée ce premier dimanche des grandes vacances grecques…Nous croisons d’innombrables embarcations fortement motorisées qui quittent la baie et rentrent sur Athènes et ses marinas en périphérie. La crique que nous investissons est abandonnée de tous yachts, mais en plongeant pour contrôler notre ancrage, je suis horrifié par le nombre de résidus en tout genre qui reposent sur le fond ! Encore une fois, j’ai du mal à comprendre l’incohérence des discours de nos dirigeants en ce qui concerne la préservation de l’environnement et leurs inertie a prendre les décisions qui s’imposent aujourd’hui : l’interdiction pure et simple de tout emballage

plastique !!!

Lundi 29juin 

Le plus beau mouillage de l’île est sans doute ici, à Kolona. Imaginez une plage déserte évidemment, aux eaux cristallines, complètement fermée par des montagnes et une île en extérieur et où s’écoule une source naturelle d’eau chaude ! 

Ce petit paradis se trouve sur la côte ouest de Kithnos, dans le golfe de Mérikha, port principal de l’île. Arrivé en début d’après midi, nous attendons le coucher du soleil avec impatience tant il est réputé être grandiose ici même. En attendant, nous prenons les eaux dans cette mini station thermale, allongés dans cette baignoire naturelle, le chapeau sur les yeux et seuls au monde…

Jeudi 02 juillet 

Il n’est pas coutume que nous nous attardions quatre jours au même endroit sans y être contraint ! C’est pourtant ce que nous avons fait ces derniers jours dans cette baie fabuleuse où nous avons alterné les mouillages sauvages avec nos haltes au port de Mérikha, charmant village des Cyclades oublié des touristes. Ici, pas de location de scooter, d’ailleurs les routes sont peu nombreuses, mais un bus pour nous emmener visiter la « chora » où les chapelles sont aussi nombreuses que les moulins…L’île, bien qu’aride et sèche, est parcourue de vallons fertiles que des maraîchers se disputent. D’ailleurs, les fruits et les légumes sont plutôt meilleurs marché que dans les autres îles. Mais l’atout de ces lieus sont les criques sauvages bordées de sable blanc où nous jetons notre ancre chaque soir pour un coucher de soleil toujours différent, mais immanquablement merveilleux !!! 

Dimanche 5 juillet 

Dernier jour dans les Cyclades! Nous terminons notre boucle par l’île de Kéa, dans le nord ouest de l’archipel. Ici, en plus de l’architecture non caractéristique des Cyclades et déjà rencontrée sur les deux îles précédentes, ce sont les arbres qui font leurs réapparitions. Pins et chênes verts se mélangent aux lauriers et bougainvilliers dans les villages.

Nous ferons une escale incontournable dans la baie de Nikolaou où se cache le seul port de l’île et où, en ce début juillet, tous les plaisanciers semblent s’être donnés rendez-vous ! Il est vrai que Kéa est aussi l’île des Cyclades la plus proche d’Athènes…

Dans le passé, ce port de Vourkari était un entrepôt important de charbon où les navires à vapeur venaient se ravitailler avant de remonter sur la mer noire.

Pour l’heure, nous sommes amarrés dans une ravissante crique au nord de l’île mais je doute que nous nous y retrouvions seuls à passer la nuit. Rendez-vous obligé des yachtsmen grecs, notre voilier semble bien seul au milieu de tous ces bateaux à moteur…     

Lundi 6 juillet 

Et bien si ! Nous avons vu hier au soir tous les yachts quitter le mouillage les uns après les autres, pour finalement nous retrouver seuls en ce lieu magique. Moralité, il vaut mieux avoir un petit bateau et beaucoup de congés qu’un gros navire et trop de travail…

Nous appareillons ce matin pour le port de Lavrion, sur la côte continentale. Cette escale sera une escale technique, car si ce port n’a rien d’attrayant, c’est une base importante de flottes de locations et par là même, une ville où l’on peut trouver tout ce dont on a besoin… Pour nous, ce sera une télécommande pour notre guindeau électrique. Elle a rendu l’âme depuis plus d’une semaine, et remonter manuellement vingt mètres de chaîne avec au bout, une ancre de seize kilos ! Dur sous ce soleil de plomb…

Jeudi 9 juillet 

Le cap Soumion est un endroit mythique à ne pas manquer. C’est pourtant ce que nous avions fait l’an passé, en le doublant au large. Il faut dire que les conditions n’étaient pas idéales pour y faire escale. Tout le contraire de cette année où nous avons mouillé notre ancre au pied du temple de Poséidon. « Des hauteurs de ses colonnes, vingt quatre siècles nous contemplent ». C’est surtout nous qui avons pu admirer depuis le site, le coucher du soleil sur la baie où Casalibus était ancré. Absolument merveilleux. Les mots me manquent pour faire une description précise, et encore plus pour exprimer le ressenti d’un moment aussi exceptionnel.   

Dimanche 19 juillet 

Après une semaine de navigation en compagnie de Daniel et Dominique, nous nous retrouvons à nouveau seul sur Casalibus. Le ferry qui les remmène au Pirée vient juste de disparaître derrière la péninsule de Mathéna.

Une semaine de cabotage dans le golfe Saronique en leur compagnie avec des conditions idylliques et des mouillages peu fréquentés par les plaisanciers. Une réussite pour une première expérience en croisière côtière. L’occasion aussi pour nous de découvrir des coins inconnus de notre guide nautique. Dans le sud est de l’île de Salamis par exemple où une petite crique paradisiaque nous a accueillit pour notre premier mouillage. Cachée derrière un îlot, l’endroit n’est connu que des habitués. Malheureusement, certains n’hésite pas a s’approprier les lieus en posant des corps morts qui encombrent la baie.

Nous restons deux jours au port d’Egine pour partir à la découverte de l’île du même nom. Première expérience du scooter aussi pour mon frère et notre belle sœur…nos recommandations sont insistantes tant nous craignons une chute, d’autant que nos engins ne sont pas vraiment au mieux de leur forme…Pneus lisses, rétroviseurs inexistants, feux cassés et même absence de plaque minéralogique pour l’un d’eux ! Nous arriverons pourtant sans encombre au temple d’Aphéa, vieux de deux mille quatre cents ans et toujours fière allure avec ses vingt quatre colonnes encore debout sur un total de trente quatre. Le panorama est saisissant depuis le site et la vue imprenable sur la mer et les îles environnantes. Nous retrouvons sur l’île les odeurs de pins et d’eucalyptus.

Un arrêt à Epidaure s’imposait. Haut lieu archéologique, le théâtre antique situé à une quinzaine de kilomètres du port est une merveille d’architecture. Parfaitement circulaire, pouvant accueillir douze milles personnes, l’acoustique y est parfaite. De n’importe quelle place dans les gradins, l’on peut entendre le bruit d’un papier froissé au centre de la scène ! Nous assisterons à plusieurs expériences de chanteurs improvisés qui n’auront pas besoin de s’égosiller pour se faire entendre et applaudir par tous les spectateurs du théâtre.

De mouillages en mouillages, poussés par la brise légère qui domine dans ce secteur, nous finissons ici, à Mathéa. Cette péninsule volcanique à l’est du Péloponnèse est réputée pour ses eaux sulfureuses paraît-il excellentes pour le traitement de l’arthrose. Après deux jours à barboter dans l’eau blanchâtre du mouillage et à respirer cette permanente odeur de soufre, nous constatons tous l’apparition de douleurs articulaires endormies…

Une semaine idyllique donc et qui donnera peut être à nos équipiers du moment, l’envie de récidiver malgré quelques déconvenues inhérentes à la navigation : deux téléphones portable à l’eau, les toilettes bouchées et les migraines matinales de soirées bien arrosées… 

Jeudi 23 juillet

Il y à bien longtemps que le meltem ne faisait plus parti de notre voyage ! Il vient de faire son retour et nous oblige à attendre des jours meilleurs.

Nous sommes à Poros, petite île dans le sud du golfe Saronique absolument merveilleuse. Nous avons eu le temps de l’explorer ces derniers jours et un tour de l’île en scooter, au milieu des forêts de pins nous a charmés. 

La ville s’étage sur les hauteurs en surplombant le port où de nombreuses navettes se disputent le passage des touristes et des habitants, vers la côte continentale, distante seulement de trois cents mètres.

Nous en avons profité pour faire une escapade en face, pour découvrir cette côte du Péloponnèse, montagneuse et verte, toujours en scooter… Un site archéologique caché au milieu des citronniers est presque oublié des archéologues ! Nous déambulons parmi les vestiges, absolument seuls, en nous imaginant entourés par les milliers d’habitants se rendant au temple ou au marché vingt siècles plus tôt…

Une petite route de montagne nous conduit au « pont du diable » sous lequel coule une rivière à l’eau fraîche. Quelques mètres plus loin se cache une arche naturelle recouverte de végétation luxuriante et qui relie les deux rives abruptes du torrent. Les lauriers et les platanes majestueux qui bordent le cours d’eau accentuent cette impression de fraîcheur bienfaitrice.

Samedi 25 juillet

Nous avons quitté le mouillage de Tsélévinia ce matin. Ce lieu sauvage contrastait avec les trois nuits urbaines passées  sur Poros. Cela aurait put être le bonheur si la houle du large n’avait pas décidée de rentrer dans la crique en fin de journée…Mais ce ne fut pas le pire ! Les guêpes ont pris d’assaut notre bateau et il a fallu attendre la nuit pour pouvoir enfin allumer le barbecue et manger sans ennui dans le cockpit. Des centaines de ces bestioles tournoyaient à l’intérieur de la bouteille d’eau sucrée confectionnée en piège quelques jours plus tôt. Très efficace cette bouteille percée de trois trous, traversée de bouts de tuyaux débouchant à l’intérieur…

Nous sommes amarrés ce soir dans le port bondé d’Hydra. Seul port de cette île entièrement piétonne, les chances de pouvoir y faire escale sont plus qu’aléatoires ! Nous avons été devancés de quelques minutes par un autre voilier qui s’est approprié la dernière place disponible. Oh rage, oh désespoir ! Talonnés de près par d’autres bateaux, nous jugeons possible de nous insérer entre deux navires qui semblent avoir pris un peu leurs aises…En accostant par l’étrave, et avec un peu de collaboration de leurs parts, nous devrions pouvoir caler nos trois mètres vingt entre eux deux! Nous leurs faisons comprendre notre intention avant de jeter le mouillage arrière en nous avançant doucement, après avoir relevé nos pare battages. L’un d’eux refuse d’enlever son annexe, gênante pour notre manœuvre, alors que l’autre reprend un peu ses amarres pour nous faciliter la tâche. Je comprends qu’il faut que j’insiste et continue d’avancer. Il reste très peu de temps au récalcitrant pour s’exécuter, sous peine de voir son annexe écrasée contre le quai. Notre détermination finit par le faire se jeter sur l’amarre de son canot et l’amener en catastrophe sur son arrière en la remontant rapidement sur le quai, alors que son voisin récupère nos aussières et nous amarre, un sourire au coin des lèvres… 

Ce petit port d’Hydra est évidemment charmant, mais extrêmement touristique et bruyant…Construit comme souvent, en espaliers à flanc de colline, les maisons sont ici plutôt cossues, voir majestueuse. Hydra fut en effet une place forte au moment de la guerre d’indépendance, et de nombreux armateurs installés ici participèrent, et à cette guerre, et à l’essor qui s’en suivit.

Dimanche 26 juillet

Nous étions plutôt pressés de laisser Hydra et ses touristes au réveil ce matin ! Après une nuit épouvantable au quai de la ville, il nous fallait relever notre ancre, mouillée parmi toutes les autres…Nous avions pu assister à certaines tentatives de la part d’autres candidats au départ, et nous appréhendions cet instant ! Etre obligé de plonger dans le port et son eau douteuse ne m’inspirait pas beaucoup. Finalement, nous ne crocherons qu’un seul mouillage dont nous nous libérerons après une ou deux savantes manœuvres et sans nous mouiller…

Ce soir, nous sommes inviter à prendre l’apéritif sur un catamaran français ancré près de nous sur l’îlot de Dhokos et nous retrouvons les plaisirs simples de nous baigner dans une eau translucide et de ramasser des bigorneaux sur les rochers. La nuit devrait être sereine…

Lundi 27 juillet

Nuit sereine disait-il ! Nuit pénible se fut…Réveil à quatre heures du matin, secoués par des rafales à quarante nœuds qui font gîter le bateau et déraper notre ancre ! Il faut être réactif et agir rapidement car nous sommes très proches de la plage. Dans la baie, c’est le branle bas de combat pour tous les bateaux ! Certain décident de quitter les lieux. Nous ne sommes pas très tentés car nous apercevons les rouleaux à la sortie de la baie. Nous nous éloignons du rivage et laissons filler nos quarante mètres de chaîne. Nous tenons, mais il sera difficile de nous rendormir compte tenu du clapot que lève le vent…Le jour se lève. Un coup d’œil sur le navtex nous confirme qu’un nouveau coup de vent s’installe pour plusieurs jours. Nous voulions rallier le port d’Ermioni. Nous nous rendons vite compte que ce ne sera pas possible avec ce vent dans le nez et cette houle cassante. Patrice, du catamaran français nous annonce qu’ils appareillent pour Porto Khéli, quinze milles dans le sud. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être bloqués sur cette île déserte pendant plusieurs jours. Nous décidons de les suivre. La mer est démontée, mais au portant, nous ne devrions pas trop souffrir. Un des voiliers sortis au petit matin revient au mouillage et nous annonce que la mer est trop forte. Ils ont tentés désespérément de remonter au vent, moteur à fond. Mission impossible évidemment…

Nous sortons de la baie, génois et grand voile enroulés de moitiés. Rapidement, nous surfons sur des vagues de trois mètres, à près de huit nœuds…et sommes dépassés par Patrice et ses trois équipiers. Ils nous diront plus tard avoir atteint les quinze nœuds dans les surfes !

Trois heures plus tard, nous mouillons notre ancre derrière l’îlot de Khinitsa, à l’entrée de Porto Khéli. Le vent est tombé et la mer sans une ride nous laisse voir ses fonds de sable claire. Notre petit blanc de midi est largement mérité. Je flatte intérieurement Casalibus pour sa vaillance dans cette première navigation par force huit…

Ce soir, nous avons retrouvé nos compagnons d’infortune dans une petite crique sauvage, parfaitement protégée dans ce golfe de Porto Khéli où les mouillages sont nombreux. Le meltem peut se surpasser, nous dormirons sur nos deux oreilles. 

Mercredi 29 juillet

Nous sommes toujours à Porto Khéli, car cette baie, et plus particulièrement la crique où nous sommes ancrés, est un havre de paix où nous nous sentons bien. Ajoutez à cela la présence amicale du voilier Altaïr, le catamaran de Françoise et Patrice, et vous comprendrez notre envie de sédentarisation ! Il faut dire que l’hospitalité et la bonne humeur de l’équipage est exemplaire. Nous avons passé hier au soir une excellente soirée ensemble, après une mini croisière sur l’île de Spétsai à bord de ce catamaran atypique. Roger nous a fait découvrir ses talents oubliés de guitariste, sur mon humble guitare classique, achetée quatre sous en Sicile, il y a trois ans. Et bien, il m’a fallut cette occasion pour me confirmer que j’avais fait une bonne affaire…et surtout, qu’un bon ouvrier n’a jamais de mauvais outils !

Vendredi 31 juillet

Koiladhia, petite baie profonde nichée derrière le cap Kokkinos et protégé par sa petite île privée. C’est ici que nous avons retrouvé Altair et son équipage accompagné de Moka, superbe ketch de fabrication suédoise au roof d’acajou et au pont de teck. Leurs propriétaires, Catherine et Christian, sont des retraités adorables au parcours surprenant. Catherine a toujours navigué et depuis cinq ans, ils croisent en Méditerranée à la belle période.

Aujourd’hui, Patrice nous a emmenés, avec sa voiture (il hiverne son bateau ici et fait les voyages en voiture depuis la France) voir une curiosité pourtant absente des guides, mais tout du moins surprenante. Le cratère d’une météorite tombée dans la plaine voisine, il y a sans doute fort longtemps, et complètement invisible des passants. Entourée de pins, ce trou gigantesque et profond d’une cinquantaine de mètres, est parfaitement circulaire. Un tunnel, creusé dans la roche, permet de descendre au fond du cratère où les populations alentours venaient se cacher à l’époque de l’occupation turque. Une petite chapelle, de même qu’un Hermitage, ont été construis sous le surplomb de la falaise, envahie de câpriers.

En fin de matinée, nous levons l’ancre pour rejoindre la baie de Khaidhari, plus à l’ouest dans ce profond golfe d’Argolicos. Nous savons que nos routes se croiseront prochainement, dans le port de Nauplie où chacun se promet d’aller…

Samedi 8 août

Cette fois, nous avons quitté définitivement la mer Egée. A sept heure ce matin, nous appareillions du port de Monemvasia, dernier refuge pour les bateaux qui descendent le long de la côte du Péloponnèse, avant de passer le fameux cap Maléas. Fameux par sa réputation, colportée par tous les marins qui l’ont franchi. Les guides nautiques ne sont pas plus optimistes dans la description qu’ils en font. Toujours est t’il que, c’est un point obligé pour passer en mer Ionienne sans emprunter le canal de Corinthe.

Choisir un bon créneau météo et partir tôt ! Nous laissons derrière nous cette très jolie vieille ville de Monemvasia par vingt nœuds de vent portant. Nous savons qu’il va forcir au cours des heures à venir, mais qu’il restera de nord une fois passé le cap Maléas. Après deux heures et demie de navigation rapide le long de la côte, nous contournons le cap par le large afin d’éviter les rafales qui tombent des hautes falaises par meltem. Nous prenons maintenant le vent par le travers et notre vitesse augmente excessivement. Plus de huit nœuds, c’est grisant…jusqu’au moment où une rafale nous fait partir au lof après une forte gîte qui trempe notre génois sur un mètre de haut…Stop ! Réduire la voilure en urgence (merci les enrouleurs !). Nous terminons notre navigation avec un bout de grand voile seulement et un génois à moitié enroulé. Je prends la barre en main car notre pilote automatique n’est pas assez puissant dans de telles conditions. A midi, nous laissons tomber notre ancre sur le sable blanc de la baie de Frangos, dans le sud de l’île d’Elafonisos, nous sommes en mer Ionienne…

Quitter cette côte du Péloponnèse nous a coûter, tant nous avons aimé son ambiance. Moins de tourisme que dans les Cyclades, plus de verdure et des mouillages moins encombrés. Hier au soir, un couple de tortues m’a accompagné dans ma dernière baignade en mer Egée, dans les eaux claires de la baie de Monemvasia. Pendant cinq minutes, nous avons nagés de concert, à deux mètres seulement les uns des autres, doucement, en nous épiant du coin de l’œil. Inoubliable instant de bonheur…

Nous avons retrouvé nos compatriotes et compagnons de route à Nauplie. Cette ville est magnifique, même si son port l’est beaucoup moins ! Ses nombreuses ruelles pavées aux terrasses ombragées et aux façades fleuries sont une invitation à la déambulation. Nous y dénichons une petite taverne comme nous les aimons et nous promettons d’y venir manger le soir même avec l’équipe. Ils veulent bien changer leurs habitudes et nous suivent pour la découverte d’une nouvelle bonne table. En arrivant, nous nous étonnons de la familiarité du patron avec Catherine et Christian. Il s’agit en fait de leur adresse préférée, celle où ils ont mangé la veille et à chacune de leurs escales à Nauplie. Mentionnée dans le Routard à juste titre. Pour information, cette ville compte plus de cent restaurants…

Nauplie est aussi le terminus d’une ligne de chemin de fer qui la relie notamment à Athènes, mais qui ne possède pas de gare ! Une simple rame composée d’une ancienne locomotive à vapeur et de deux wagons d’époque en parfait état, font office de guichets ! Lorsque l’équivalant de nos TER moderne arrive en gare, le contraste est saisissant entre ces deux trains accouplés.

Jeudi 13 août 

Githion est situé au fond du golfe de Lakonikos. Port principal de Sparte dans l’antiquité,  c‘est un lieu très peu fréquenté des plaisanciers et des touristes en général, ce qui donne une petite note d’authenticité à la ville et à ses habitants. Beaucoup de tavernes tenues par des pêcheurs. C’est d’ailleurs dans ce golfe de Lakonikos, au port d’Elafonisos, que nous avons mangé un soir le meilleur plat de poissons en Grèce. Un assortiment de fritures et de marinades de poissons et crustacés. Un régal de fraîcheur et de goût…

Nous avons dut, pour accéder à ce petit port, franchir le chenal d’Elafonisos entre l’île et le continent. Sa particularité en est sa faible profondeur, moins de deux mètres à certains endroit, et son passage nécessite une parfaite connaissance des lieus…que nous n’avons pas, évidemment! Nous nous fions à notre guide nautique qui le décrit parfaitement et finalement, profitons du sillage d’un ferry qui fait les navettes entre les deux côtes. S’il passe avec ses deux mètres de tirant d’eau, nous ne devrions pas avoir de problème. Nous le repasserons le lendemain matin dans l’autre sens, sans problème, et en grands connaisseurs…    

Depuis près de trois mois, nous n’avons pas vu la trace d’une averse, aussi légère soit elle. Trois mois sans une goutte de pluie pour rincer le pont de Casalibus, ses voiles et ses cordages devenus rêches. Aussi, lorsqu’hier matin, au petit port de Plitra, nous constatons la présence d’un tuyau d’eau sur le quai, nous en profitons pour rincer abondamment notre bateau. Nous avons l’impression que, comme une plante verte assoiffée que l’on arrose, il ruisselle de plaisir sous l’ondée bienfaitrice. Le soir même, dans ce très beau mouillage de Githion, un orage carabiné tombe sur la baie noyant les rues pendant plus d’une heure, nous obligeant à une attente forcée à la terrasse couverte d’une taverne... Le poisson prévu à bord, sur le barbecue, est reporté au lendemain !

D’ailleurs, ce soir, nous serons encore là, car ce matin, suite à une mauvaise information, nous avons loupé le car qui devait nous emmener à Mistra, village médiéval situé à une cinquantaine de kilomètres à l’intérieur des terres. Nous ne partirons pas sans avoir fait cette excursion immanquable au dire de tous !

Deux autres voiliers viennent de mouiller dans la baie. On en est presque heureux  tant nous ne rencontrons de navigateur dans ce golfe !

Samedi 15 août 

Effectivement, faire l’impasse sur ce site de Mistra aurait été une grave erreur ! Une merveille. Ce n’est pas tant le site par lui même ni même les ruines d’un village médiéval important, mais la qualité de conservation des nombreuses églises byzantines et de leurs fresques murales d’origine ! Un peu comme si, ici, la succession des guerres pendant cinq siècles, avaient épargné chaque église, un monastère et la plupart des chapelles encore debout.

Ce soir, nous sommes au mouillage dans la baie de Porto Kayio, à l’abri du cap Tainaron, de fière réputation également…

Le lieu est d’une beauté digne des plus belles cartes postales. Cette crique profonde est entourée de falaises et dominée par un monastère noyé dans la verdure. Le petit village en bord de plage est devenu une station balnéaire préservée où règne la tranquillité. En ce jour de fête religieuse, nous assistons à une procession de fidèles qui se rendent à la chapelle du bout de la pointe, accompagné du pope de service, tout de noir vêtu, et fraîchement débarqué de son coupé BMW flambant neuf !

Lundi 17 août 

Nous sommes ancrés dans la grande baie de Liméni dans le golfe de Messinie, après avoir franchi sans problème, par mer plate, le cap Tainaron hier matin.

La côte est de ce golfe est entourée de hautes montagnes aux sommets décharnés mais aux pentes boisées jusqu’à la mer. On y retrouve une végétation plus occidentale avec d’énormes platanes sur les places des villages et les grandes plaines qui s’écoulent vers le littorale sont vertes de cultures diverses.

Le mouillage est vaste et les eaux claires. Seule la longues houle du sud trouble notre sérénité…Nous portons une ancre légère par l’arrière afin de tenir Casalibus face à elle. Le confort s’en trouve amélioré.

Nous avons visité ce matin une grotte marine de grande réputation. Une galerie de près de deux kilomètres que nous parcourons à bord de barques à fond plat, où notre gondolier slalome entre les stalactites à l’aide d’une pagaie. L’excursion est impressionnante et l’éclairage de toutes ces merveilles est superbe.

Cette journée aura été riche en découvertes culturelles, car nous sommes tombés par hasard, dans le petit hameau qui borde la plage, sur une exposition d’art contemporain digne des plus grands musées. Impossible à décrire pour le novice que je suis, mais réellement originale.

Vendredi 21 août 

Casalibus s’extrait doucement de la marina bondée de Kalamata où nous sommes restés deux jours. Cette ville est adulée par les uns, décriées par d’autres. Le principal intérêt, c’est son grand marché couvert qui se tient tous les matins et le choix innombrable de fruits et légumes qui s’y vendent. Malheureusement, la marina est très chère, même si l’accueil y est sympathique. Ces deux nuits passées ici nous ont fait regretter le mouillage précédant de Kardamila où nous étions ancrés, seul, derrière le petit îlot en face du petit port de pêche. Un village ravissant où se restaurent de vieilles maisons médiévales.

Dimanche 23 août

Nous passons notre deuxième soirée dans le calme de la baie de Koroni. Ici, plus de houle désagréable pour nous bercer la nuit. Le mouillage est protégé par la pointe de Livadhia surmontée de son fort vénitien, et par la grande digue du port. Encore un endroit merveilleux que ce village de Koroni entouré de verdure. La vie y est paisible et je ne vois pas ce qui pourrait troubler la quiétude des habitants ! Nous avons assisté à la sortie de la messe, à l’ombre des platanes et des pins qui entourent l’église. D’ailleurs, difficile de savoir quand se termine la célébration, car il y a autant de monde à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les fidèles rentrent et sortent à leur convenance et les enfants s’égaient bruyamment sur les marches de l’édifice sans troubler le moins du monde le sermon du pope, retran

L’enceinte du fort abrite un monastère de religieuses ouvert au public. La même sérénité règne ici. Des nones, assises à l’ombre des citronniers nous saluent d’un large sourire. D’autres s’occupent à l’arrosage du magnifique potager qui les nourrit sans doute. Une adorable chapelle semble veiller sur ces femmes à la mine heureuse. Une église byzantine assez bien conservée, se dresse en extérieur du monastère.

Inutile de préciser que, depuis le haut des remparts, la vue s’étale sur la baie et le port d’un côté, et sur la côte déchiquetée à perte de vue de l’autre…

Mercredi 26 août

Nous remontons cette fois définitivement vers le nord ! Nous avons doublé le dernier cap du Péloponnèse lundi matin, en passant entre L’île de Venétiko et la côte. Ce cap d’Akritas marquera pour nous le début de notre remontée de la mer Ionienne.

Aujourd’hui, nous avons atteint la petite île de Sapiéntza et le mouillage sauvage de Porto Longos. Sauvage, il pourrait l’être plus s’il n’était encombré de deux fermes marines ! Ce sont d’ailleurs les seuls habitants de l’île. Cette grande baie est entourée de côte rocheuse et fermée par un îlot protecteur. On s’imagine difficilement que les fonds sont de sable tant que l’on n’a pas pénétré largement à l’intérieur. Notre ancre repose par quatre mètres sur un fond sablonneux parfaitement blanc.

La pêche ne m’ayant pas beaucoup sourit cette année en dehors de mes cueillettes d’oursins ou de bigorneaux, je me dis que la présence de ces élevages de poissons doit forcément attirer d’autres poissons en quête d’une nourriture facile. Je m’arme de mon masque et tuba, de mes palmes et de mon fusil et file en annexe à proximité des installations. A peine ai je mis le nez sous l’eau que je suis fou d’excitation à la vue de ces énormes mulets et dorades qui tournent autour de moi. Un seul de ces poissons nous suffira pendant deux jours. J’arme mon fusil…qui se casse dans mes mains. Le caoutchouc trop vieux s’est rompu en même temps que s’est évanoui mon rêve de pêche miraculeuse. Je me console en rapportant au bateau les plus beaux oursins ramassés cette année.

Ce soir, nous avons débarqué sur l’île au coucher du soleil. Simplement se dégourdir les jambes et faire quelques photos du mouillage. Une surprise inattendue nous y attend. Nous débusquons une dizaine de chevreuils qui s’enfuient en sautant par dessus les genévriers ! Nous pensions y voir des chèvres ou des moutons comme c’est le cas si souvent, mais découvrir des chevreuils sur cette île minuscule nous laisse perplexe. Une tortue, sans doute effrayée par ce vacarme, sort de dessous les buissons et nous observe d’un œil inquiet…

Décidément, depuis quelques jours, nous enchaînons les mouillages enchanteurs. Lundi, nous avions déjà découvert une de ces merveilleuses criques aux eaux limpides et calmes. Aucun accès par les terres. Seul un petit groupe de naturistes avait investi les lieus pour y planter leurs tentes. A deux pas du port de Finakounda, nous ne pouvions pas refuser une aussi agréable escale…

Jeudi 27 août

Methoni et sa forteresse vénitienne ! Chaque navigateur rencontré sur notre route nous ventait cette citée fortifiée située dans l’extrême sud ouest du Péloponnèse. Et ils avaient bien raison, tous, car elle nous a charmés dès notre arrivée ce matin. La baie tout d’abord, très bien protégée par le cap Soukouli flanqué de sa tour hexagonale construite par les turques et par la digue du port antique. La petite place ombragée ou s’écoule la vie tranquille des habitants qui discutent aux terrasses des tavernes devant l’incontournable verre d’ouzo. Et puis cette citadelle entourée de ses remparts infranchissables, cernés côté est par un vaste fossé et par une haute falaise côté mer. Une partie du fort a été restauré et une autre est en court. En Grèce, en court signifie « en attente de poursuite des travaux depuis quelques années ! » Les échafaudages mangés par la corrosion sont en place depuis très longtemps… La visite est néanmoins impressionnante. En prime, ce soir, les ruines se sont habillées d’éclairages orange et jaune du plus bel effet… On ne pouvait pas rêver mieux pour inaugurer une nouvelle recette de tartare de poisson à la crème d’oursin. Un véritable régal…un grand secret aussi…

Dimanche 30 août

En escale depuis trois jours dans la baie de Navarinou, nous jetons l’ancre une nouvelle fois dans le nord ouest du golfe. Cette indentation complètement fermée est une véritable petite mer intérieure. Seule la marina de Pilos, dans le sud, est décevante. Eloignée de la ville et encombrée de bateaux ventouses, nous n’y avons passé qu’une seule nuit.

La citée de Pilos quand à elle, est des plus agréable. Sa grande place centrale, ombragée de gigantesques platanes plus que centenaire, est le lieu de vie des habitants de tout âge. Une ambiance chaleureuse, gaie et vivante. Alors que nous rentrons dans une boutique de matériel nautique, le patron nous propose immédiatement un petit rafraîchissement maison à base d’orange. Nous repartons avec un nouveau tendeur pour mon fusil arpon et…une bouteille d’huile d’olive artisanale gracieusement offerte ! Un geste de sympathie purement gratuit de sa part. Il sait que nous sommes marins de passage et qu’il ne nous reverra sans doute jamais. J’aime de plus en plus ce pays, j’aime de mieux en mieux ses habitants. Que de leçons nous auront-ils données à nous, les « biens pensants ».

Nous assistons une nouvelle fois au coucher du soleil sur la lagune qui ferme l’étroit passage qui sépare le golfe de la mer. En extérieur, la houle vient se briser sur les rochers. Nous sommes bien et cette nuit sera sereine, sans aucun doute.

Mercredi 2 septembre.

Cette fois, la boucle est bouclée ! Demain, nous serons au port de Zakintos d’où nous étions partis en juin 2008 pour gagner le golf de Patras et rejoindre la mer Egée. Que de milles parcourus depuis, que de souvenirs, que d’îles visitées, que de belles rencontres faites !

La dernière en date, c’est Olivier (encore un), découvert ici, dans ce port de Katakolon. Un résident italien de nationalité belge, parti cette année d’Italie pour quelques années sabbatiques à bord de son « rêve de Polynésie », un ancien mais très beau bateau de voyage. Fraîchement débarqués après une longue navigation commencée très tôt hier matin depuis Marathoupolis, nous sympathisons rapidement devant une bière qu’il nous propose de prendre à bord de son voilier en compagnie de son frère. Des informations mutuelles échangées, nous prendrons le train le lendemain pour Olympe. Olympe la mythique, l’originelle, la mère de tous les sports. Située à une cinquantaine de kilomètres du port de katakolon, cette incursion dans les terres par le rail est une première pour nous. La rame est flambant neuve, et les passagers composés d’un mélange de touristes et d’autochtones, les uns allant à Olympe, les autres au marché de Pirgos, grande bourgade à mi chemin. Nous sommes étonnés du nombre de coup de sirène que le conducteur lance au milieu de cette campagne maraîchère. La réponse nous est donné par Olivier : ici, les passages à nivaux ne sont pas protégés ! Un simple panneau « stop » aux intersections…

Quand au site d’Olympe, s’il n’a rien d’extraordinaire par la grandeur de ses monuments historique, il y règne une atmosphère particulièrement magique. Ici sont nés les jeux olympiques dans le même esprit de partage et de fraternité qu’ils le sont encore aujourd’hui, mais sans le poids économique actuel qui les entachent de mercantilisme et d’hypocrisie. Je pense notamment aux derniers en date et je ne peux oublier qu’ici même, des membres de Reporters sans frontière ont été arrêtés pour avoir oser déployer une banderole sur laquelle les anneaux olympiques étaient représentés par des menottes, lors de la cérémonie de départ de la flamme. Un an plus tard, que reste-t-il des promesses des autorités chinoises d’ouverture et de liberté ? L’ombre de la honte qui a planée sur ces jeux a assombri le paysage olympique pour toujours.

Le musée archéologique du site est l’un des plus beaux et des plus intéressants que nous ayons visité…

Samedi 5 septembre

Nous découvrons un lieu que nous ne connaissions pas malgré notre précédent passage dans le secteur l’année dernière. Il s’agit d’Argostoli sur l’île de Céphalonie. Nous y sommes arrivés ce matin après quelques heures de navigation depuis Zakintos. Située dans le sud ouest de Céphalonie, cette ville qui en est la capitale, est cachée au fond d’un profond fiord, protégé par une pointe érigée d’un phare de style dorique, une particularité de cette île.

La ville, bien que d’architecture récente, est harmonieuse et plutôt sympathique. Entièrement détruite par un tremblement de terre en 1953, elle fut reconstruite au même endroit dans un cadre agréable de verdure. Un marché s’y tient tous les jours et des pêcheurs vendent leurs poissons directement sur le quai. Des tortues marines viennent quémander les invendus à la grande satisfaction des touristes qui les mitraillent de photos. Il faut dire que ces tortues ne sont guère farouches. Se frottant contre le quai et les coques des bateaux, leur carapace est couverte de résidu de peinture de toute couleur…

C’est ici que nous ferons nos adieux à la Grèce, et traverserons la mer Adriatique pour rejoindre le sud de l’Italie. Les conditions météorologiques semblent favorables pour mardi prochain. Deux cents milles nautiques nous attendent, une quarantaine d’heures sur la mer. Pas grand chose, mais une première pour nous… 

Jeudi 10 septembre

Roccellia Ionicca, Calabre, ses pizzerias, ses gardes côtes omniprésents, nous sommes bien en Italie ! Dire que nous avons effectué une belle traversée serait mentir. Affirmer le contraire ne serait pas juste puisque nous sommes arrivés à bon port, et en moins de temps que prévu ! Mais prétendre que ce fût un plaisir, certainement pas. Trente trois heures de navigation par  grosse houle de travers, avec des creux de quatre mètres, c’est être malade pendant trente trois heures ! Cela correspond aussi à passer trente trois heures sans manger ni boire. C’est enfin arriver dans un état physique tel, que l’on lit l’inquiétude dans les yeux des gens que l’on croise sur le ponton ! On dit que toutes les expériences sont constructives ? Je dirais que l’unique point positif sera ma détermination de ne plus jamais, mais alors plus jamais partir le lendemain d’un coup de vent…

La météo prévoyait vingt cinq à trente nœuds de vent la veille de notre départ et quinze nœuds pour le lendemain. Quinze nœuds de vent par le travers, on ne pouvait rêver mieux. Par mer calme oui, mais pas avec la houle résiduelle d’un coup de vent. Et comme en mer, un problème n’arrive jamais seul, trois heures après notre départ, alors que le vent avait tendance à faiblir et que nous nous appuyions au moteur depuis une heure, un méchant bruit d’échappement sec m’indique, avant l’alarme de surchauffe, qu’il y a un problème de refroidissement de la mécanique ! Il n’y a pas d’alternative possible, je dois mettre le nez dans le moteur, ce que je fais entre deux vomissements… La turbine de pompe à eau, changée en début de saison, présente une anomalie. Le caoutchouc s’est désolidarisé de l’axe qui tourne donc dans le vide. Vingt minutes plus tard, Brigitte relance le moteur tandis que je contribue au remplissage du sceau et par la même, à l’alimentation des espèces aquatiques de la mer Ionienne…

Dimanche 13 septembre

La pluie semble s’être installée durablement sur la région. Depuis deux jours, les orages se succèdent. Nous sommes amarrés dans cette marina sans attrait, mais qui a l’avantage d’être calme et très bien protégée. Lors de notre précédent passage il y à trois ans, elle était gratuite. Aujourd’hui, il est demandé vingt Euro par jour à tous les bateau et ce, quelque soit leurs  dimensions ! Heureusement, le préposé, policier municipal de titre, n’est guère motivé. Et surtout, il est réglé comme une horloge et passe quémander son dû chaque jour à la même heure. Il suffit de ne pas se trouver sur le bateau quand il se présente. J’ai rarement vu tant de ponctualité chez les marins pour le rendez-vous « bière » au bar du port ! Nous nous y retrouvons tous à dix sept heures, pour une durée dépendant uniquement de l’état d’esprit de notre fonctionnaire…

Un voilier de location de quarante pieds est immobilisé et mis sous scellés depuis jeudi. Il avait été «détourné » par une vingtaine de clandestins en provenance de Libye et désireux de gagner l’Europe. Tous transférés le jour même, nous n’auront aucune autre information sur leur devenir…  

Notre attente dans ce port a une raison. Mon frère Daniel doit nous rejoindre demain soir avec Michel, un autre équipier, breton de son état. Nous convoierons Casalibus vers sa destination finale, le port à sec de Port Saint Louis du Rhône où il sera mis en vente. Brigitte quand à elle, remontera la voiture, chargée d’une multitude de choses accumulées durant ce long périple en Méditerranée.

Nous avons profité de cette halte pour visiter le parc national de la Calabre, et avons loué une voiture pour l’occasion. Cette région de l’Aspromont est saisissante de contraste par rapport au reste du sud de l’Italie. En ce mois de septembre, à 1200 mètres d’altitude, la température est plutôt fraîche et la pluie n’arrange rien. Nous sommes à Gambarie, petite station de ski et la seule je pense, de la Calabre. Arrivés ici en sandale, nous ne tardons pas à investir le premier magasin de sport pour y faire l’achat de deux paires de baskets…Mon inquiétude, le matin même, en quittant le bateau de savoir si notre chambre d’hôtel était bien équipée d’une climatisation, me parait alors bien dérisoire !     

Mercredi 16 septembre

Il est vingt deux heures. Nous sommes amarrés dans la marina de Riposto. La pluie s’est remise à tomber, mais nous ne nous en apercevons même pas. Nous venons de rentrer dans ce port, à la nuit et à l’estime. Aucun feu d’entrée si ce n’est une minuscule lampe flottante rouge en guise de balise bâbord. Guidés par le bruit des rouleaux qui se brisent sur la plage et la digue, dans une confusion inquiétante. Nous sommes épuisés Daniel, Michel et moi par cette navigation dantesque pour rejoindre ce port de Sicile.

Partis à six heures trente ce matin après de longs adieux à Brigitte sur le quai de Roccellia, nous nous retrouvons en pleine tempête d’équinoxe, à quatre heures de navigation des côtes sicilienne, dans le sud du détroit de Messine. Aucune prévision météorologique n’avait annoncé ce phénomène lorsque nous avons vu le ciel se noircir dans l’ouest et le vent forcir rapidement. Michel est un marin aguerri, mais nous nous inquiétons pour mon frère à qui nous demandons de rester dans le carré. Nous l’occupons à ranger ce qui pourrait tomber et à nous faire passer harnais et cirés, mais le mal de mer a vite raison de lui. Le vent monte toujours et mon inquiétude aussi. Je finis d’enrouler les voiles lorsque notre pilote est arraché de son support. Michel reprend la barre. Nous sommes à sec de toile. Nous prenons la cape alors que des creux de quatre à cinq mètres déferlent sur nous. Le bateau se comporte bien, mais les coups de gîte sont de plus en plus violents. Le mal de mer m’assaille à mon tour. Vomir sous le vent devient impossible et dérisoire compte tenu de sa force. Nous n’avons plus d’anémomètre, mais nous apprendrons plus tard que sur la côte, des rafales ont atteint les soixante nœuds ! Une vague sournoise arrache notre survie et son support fixés sur le roof. Calée contre un chandelier à moitié immergé, il faut faire vite au risque de la perdre. Je me précipite en espérant que la longe de mon harnais sera suffisamment longue pour que je puisse l’atteindre. Nous la sauvons en l’amarrant in extrémiste avec l’écoute de génois. J’ai de l’eau jusqu’aux genoux et j’appréhende l’arrivée d’une autre déferlante qui ferait gîter un peu plus Casalibus et m’enfoncerait par la même un peu plus dans cette mer devenue noir. La visibilité est nulle tant les embruns nous entourent. Nous ne distinguons plus la houle et les vagues  nous surprennent à chaque fois qu’elles viennent nous frapper. J’ai peur mais ne le montre pas ! Par orgueil sans doute, mais aussi pour ne pas aggraver l’inquiétude générale et particulièrement celle de mon frère pour qui cette situation est une première. Aucun signe de panique non plus chez Michel qui restera d’un calme exemplaire durant toute la navigation. Michel dont j’avais fait la connaissance à l’embarquement, la veille seulement et que j’avais recruté d’après deux critères : il m’était recommandé par Guy, équipier sur Casalibus à deux reprise, et amis de longue date, mais aussi pour le seul fait qu’il est marin et Breton ! Je n’aurai jamais à regretter mon choix, à tous les nivaux !           

Vendredi 2 octobre.

Casalibus est perché sur son ber au chantier naval « Navi Service » de Port Saint Louis du Rhône. Retour à la case départ cinq ans après notre passage dans ce chantier pour le rematage de notre voilier. Ce périple en Méditerranée s’achève ici ! La décision de ventre notre compagnon de voyage est prise, sans regret, sans nostalgie. Une nouvelle page se tourne pour nous. Ce n’est pas la première et encore moins la dernière dans notre vie commune Brigitte et moi, vie commune faite de parenthèses et de changements. Une seule certitude, nous aurons à nouveau un voilier dans un proche avenir…